Ben 30*45 c'est un standard du 3:2 non?
Ben 30*45 c'est un standard du 3:2 non?
Les standards de la photo ne sont pas forcément ceux des fabricants de cadres... qui sont AMHA (je peux me tromper) plus ceux de l'imprimerie notamment en grandes tailles
Flickr: http://www.flickr.com/derdide/
En imprimerie, le format A3 est fonction du fichier fourni. Je peux envoyer du 30x40, du 30x42, du 29.7x42, ou partir vers du sur-mesure mais dans ce cas précis c'est le prix qui change dès que tu dépasses 42 cm. Perso, voici mon conseil : trouve des cadres à un bon prix qui te plaisent en fonction des dimensions de tes photos et recadre l'image pour qu'elle s'y insère parfaitement. Dans le pire des cas, une très légère anamorphose ne se verra pas si tu dois bidouiller un peu l'image.
www.infotographiste.fr - Instagram : florent.infotographiste - Si ça doit merder, ça merdera…- PC Ryzen 3700X+32GB+XFX 5700XT ThicIII Ultra - Panasonic G9 + Leica 8-18mm + Olympus 60mm macro ou Mamiya C220 (Gx7 + Panasonic 14mm en secours)
Standard d'imprimerie qui est bâti sur le nombre d'or, dont l'ère digitale s'est affranchi. D'où l'error 404.
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Une marie louise sur mesure coûte plus cher que le cadre complet. ¯\_(ツ)_/¯
(mais leroy merlin le fait)
Et les outils pour le faire soi même (en moins bien) coûtent +100 balles. Oui un cutter de luxe pour juste couper du papier. ¯\_(ツ)_/¯
Personnellement, j'ai la chance que le 60x80 soit pile poils le ratio de mes tofs sortis de capteur, du coup je prend plus que ça.
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Sinon tu peux contre-coller sur du carton plume toi-même. Ça te coûtera de la colle en spray et beaucoup, beaucoup de patience et de méticulosité.
Et le résultat est quand même cheap comparé au cadre. A moins que tu bricoles aussi ta propre caisse américaine, là ça a de la classe (americaine ). (si t'as déjà les outils pour travailler les lattes de bois à 45°)
Dernière modification par Angelina ; 16/08/2019 à 16h29.
Flickr: http://www.flickr.com/derdide/
Pardon je me suis mal exprimé, la fenêtre de la marie louise fait 38x58, et c'est vraiment pile poils le ratio de mes fichiers. (je ne sais pas par quel miracle, il n'y a aucun standard)
J'ai souvent des tofs impossibles à recadrer/couper, je suis bien content d'avoir trouvé ce cadre (pas cher en plus).
Dernière modification par Angelina ; 16/08/2019 à 14h48.
Je n'ai jamais essayé la caisse américaine DIY, ça doit être chouette de pouvoir zapper les prise de tête de ratios, pour des panos par ex ça doit être idéal.
Franchement si c’est juste pour faire des cadres pas besoin de beaucoup de matos: une scie manuelle et une bête boîte à onglet permettent de faire des angles à 45 degrés assez facilement sur des baguettes de bois (c’est vendu pour faire les plinthes en GSB ).
Pour les plus aventuriers qui veulent faire un cadre sans moulure je recommenderais même de s’affranchir de la boîte à onglet et d’utiliser une petite scie japonaise (entre 20 et 50e en moyenne) qui se manipule en tirant - au contraire des scies occidentales qui se poussent - c’est plus sécurisant quand on débute et après on est super fier!
Question matérielle, pour avoir une idée quand j'aurais envie de changer mon objectif de kit XC 15-45 : vous achetez d'occasion sur des sites comme Le Bon Coin ? Si oui, vous regardez quoi pour vous assurer qu'un objectif d'occasion n'est pas une arnaque ? Parce que comme je le vois, c'est un peu tendu de prendre deux ou trois photos avec, de rentrer chez soi et de s'assurer sur l'ordinateur qu'il n'y a pas un énorme défaut...
En grande surface de bricolage type Casto/Leroy Merlin tu trouves tout ça.
Je viens de penser à un cadre simple qui se ferait avec 8 vis et une plaque de plexiglas (contrairement au verre la plexi est une résine qui se coupe/perce comme du bois). Vissé par la face l'arrière ça serait invisible, juste avec un tournevis et idéalement 2 serre-joints pour bien maintenir l'ensemble en place pendant le vissage, même pas besoin de collage!
Eclaté super moche du truc:
Voilà le petit tuto en vidéo !
J'ai pas mal détaillé, en réalité et avec l'habitude, si on automatise un peu avec des scripts, il ne faut pas plus d'une minute par image.
A noter, il faut scanner en 2500K, c'est le mieux.
Le résultat est la.
Pour discuter : pourquoi ne cherche tu pas à régler ta balance des blancs sur les bords du négatif ? C'est ce qui est fait régulièrement je crois. Mais je ne fais quasiment que du noir et blanc, donc peu préoccupé par la BdB.
Et si tu as Lightroom, est-ce que tu as testé le plugin Negative Lab Pro (gratuit pour 10 ou 15 inversions )? Il effectue ces étapes (inversion, Bd automatiquement. Tu peux les ajuster ensuite si besoin, et régler contraste, éclairement et niveaux de noirs et des blancs.
Dernière question, tu indiques "il faut scanner en 2500K". Tu parles de la température de couleur de ton éclairage ? Si c'est ça, cela me surprend, on conseille habituellement une t° plus élevée. Mais c'est principalement le CRI (color rendering index) qu'il faut maximiser. Il y a un très bon résumé ici : https://forums.negativelabpro.com/t/...ith-dslr/130/2
ps : chapeau pour la vidéo, très claire
Rien ne me choque moi, je suis un scientifique ! - I. Jones
Flickr: http://www.flickr.com/derdide/
J'étais étonné aussi mais Negative Lab Pro conseille la même chose : https://www.negativelabpro.com/guide/
Shoot RAW (obviously) and manually set white-balance to around 2500k (for a better preview). While the white-balance can be adjusted later in post, having it closer to the final setting while you shoot should give you a truer reading on exposure.
@staynerv : bien vu !
Ce n'est donc pas la t° de couleur de l'éclairage mais de la prévisualisation sur l'écran du boitier. Qui n'a pas d'influence au final sur l'acquisition puisque c'est du RAW.
Rien ne me choque moi, je suis un scientifique ! - I. Jones
En fait je n'etais pas du tout au courant que Negative Lab existait ! Du coup je l'aurais achete si j'avais su, ca m'aurait evite d'avoir a chercher comment faire sur photoshop... Mais bon, au moins le processus existe.Le résultat est la.
Pour discuter : pourquoi ne cherche tu pas à régler ta balance des blancs sur les bords du négatif ? C'est ce qui est fait régulièrement je crois. Mais je ne fais quasiment que du noir et blanc, donc peu préoccupé par la BdB.
Et si tu as Lightroom, est-ce que tu as testé le plugin Negative Lab Pro (gratuit pour 10 ou 15 inversions )? Il effectue ces étapes (inversion, Bd automatiquement. Tu peux les ajuster ensuite si besoin, et régler contraste, éclairement et niveaux de noirs et des blancs.
claire
Pour le tuning des courbes de rouge, vert et bleu, c'est tres facile de le faire a l'oeil, au cas par cas.
Je fais aussi tres majoritairement du n&b... Mais pour la balance du blanc, ca ne marche pas pour certaines photos. Je conseille davantage avec la methode du calque gris.
Rien ne me choque moi, je suis un scientifique ! - I. Jones
Ma méthode en fonction du type de film. Après je passe sous lightroom avec la version test de Negative Lab Pro 2 (cf. leur tuto).
Dans le sens de montage .
Pour les négatifs en 120mm :
- Un trépied
- Un Nikon D750 monté dessous
- Un niveau à bulle sur la griffe flash pour être bien parallèle au négatif
- Micro-NIKKOR 55mm f/2.8
- Un support Lomography pour bien plaquer le négatif (ref. DigitaLIZA 120)
- Une table lumineuse à 20eur (ref. AGPtek LEGERE Tablette Lumineuse A4)
Pour les négatifs en 35mm :
- Un Nikon D750
- Bague Nikon PK13
- Micro-NIKKOR 55mm f/2.8
- Bague Nikon K4
- Nikon duplicateur de film ES 2
- Un panneau de led à 20eur (ref. Manbily MFL-03)
Il parait que ce Nikkor est top pour le scan des négatif.
Je suis avec un truc similaire, compatible 35mm et 120 :
- Sony A7II
- soufflet M42
- objectif d'agrandisseur : un componon 80
- table lumineuse Kaiser Slimlite (vraiment top celle la, c'est important)
Le soufflet est fixé sur un statif de reproduction Kaiser trouvé d'occasion, via un banc à vis micrométrique. Ce banc est super pour pouvoir faire une mise au point nickel et précise
J'ai des passe-vue d'agrandisseur pour prendre les négatifs en sandwich, avec éventuellement des dépolis pour assurer la planéité.
Pas besoin de niveau à bulle. Pour assurer le parallélisme entre le plan image et le négatif, il suffit de placer un miroir à la place du négatif et de caler le centre de l'objectif, vu en miroir, au centre de l'image.
Rien ne me choque moi, je suis un scientifique ! - I. Jones
Totos totofs: Collectionneur fou d'objectifs anciens. Flickr: https://www.flickr.com/vohumanah/
Moi? Non, c'est juste que l'idée d'utiliser un support pour plaquer les négatifs (ici un support pour scan DigitaLIZA) sur ma table lumineuse ne m'avait jamais effleuré l'esprit... Pourtant, dans un de mes bricolages, j'avais fait un passe-vue avec une boite de céréales avec une page blanche A4 pliée (diffuseur), scotchée à la fenêtre (n'essayez pas, c'est super chiant à l'usage)...
Totos totofs: Collectionneur fou d'objectifs anciens. Flickr: https://www.flickr.com/vohumanah/
J'ai ca: https://www.ebay.com/itm/Vintage-Bes...QAAOSwY-ldVdvm
Beseler Negatrans carrier.
C'est un support pour agrandisseur... Mais il y a une molette avec un petit systeme ingenieux qui fait defiler les negatifs dans la fenetre. Pas de plateau, ca attrape la bande comme un tapis roulant. Je demande au labo de ne pas trop couper le negatif, on met une extremite dans le support, et on les fait defiler un par un sous l'objectif.
J'en ai trouve un sur ebay US a 30 dollars. Franchement ca m'a change la vie ce truc. C'est ultra-rapide.
On voit le systeme ici, la bande en caoutchouc passe sous lees negatifs et les fait coulisser dans le plateau.
Par contre assurez-vous qu'il soit en bon etat, le caoutchouc vieillit, et il est galere a remplacer.
Dernière modification par billou. ; 22/08/2019 à 11h37.
Comme pour toutes les occasion si le prix est vraiment très bas en comparaison d'autres occasions c'est louche... Tu peux aussi tomber sur un vendeur qui n'y connaît rien mais c'est très rare.
Pour répondre plus directement à la question : d'abord il y a l'aspect extérieur. L'objectif doit être propre, sans jeu dans les bagues. La bague de zoom ne doit être fluide quand on la tourne, sans à-coups. Les lentilles avant et arrière doivent être sans rayures. Pour la lentille avant de petites rayures peuvent éventuellement être acceptées moyennant une grosse décote, pour la lentille arrière je n'achète pas. Enfin, quand on regarde à travers l'objectif non monté, il ne doit pas y avoir de pièce qui se promène entre les deux lentilles...
Ensuite il faut venir avec son boîtier et essayer l'objectif à toutes les ouvertures. Le mieux c'est de prévenir le vendeur qu'on va prendre le temps de tester au moment de l'achat. S'il refuse, tu abandonne. Et puis il faut ensuite prendre le temps de regarder les images au dos du boîtier, ou mieux, sur un écran de portable. Oui, c'est long, mais pour un achat de plusieurs centaines d'euros ça se justifie.
J'ai une question objectif assez "simple". Est-ce qu'un objectif macro peut aussi être utilisé pour faire du portrait?
Prenons un objectif full frame 90mm f1.8 macro, cela signifie-t-il qu'il ne peut être utilisé que de prés ou est-ce que d'une manière génßerale, tous les objectifs peuvent faire une mise au point a + l'infini?
Merci d'avance.