V0 - Le topic de l’impression 3D

[Claroushkyn]

Elle vaut son pesant de cacahuètes cette update du firmware MK4 !

https://github.com/prusa3d/Prusa-Fir...tag/v6.0.0-RC1

[Woshee]

Je savais même pas qu'il était tactile l'écran du MK4

[Yo-gourt]

Bon je voulais bouger le MMU sur la MK4...bon au final on va le laisser sur la MK3.5, je vais déjà voir ce que ça va donner en 3.5 et pas "polluer" la mK4 avec le berdol qu'ajoute le MMU.

[Claroushkyn]

Bon je voulais bouger le MMU sur la MK4...bon au final on va le laisser sur la MK3.5, je vais déjà voir ce que ça va donner en 3.5 et pas "polluer" la mK4 avec le berdol qu'ajoute le MMU.

Ton retour d'expérience sur le up en MK3.5 m'intéresse beaucoup

[Ventilo]

J'ai pu remettre l'imprimante en marche.
Un sketch
La mise en place de la protection écran, ça allait encore. Mais c'était pas un modèle livré avec un scotch vinyl pour faire le tour, parce que j'en trouve pas.
J'ai donc mise du chatterton pour faire le tour, mais y'a une zone vers la colonne ou il y a carrément un trou entre le bord de l'écran et le bord de la machine. La protection est un peu olé olé.
Et sur les 3 autres cotés au début je mets le scotch en suivant l'encadrement, je pose mon bac, et je me rends compte qu'il dépasse et masque les bords de l'écran.

Bon là je recommence, alors que le garage est pas super éclairé.
Je fais le nivellement, et je lance une impression, et là j'entends crrrrrrrr.
Je démonte et je vais me coucher

Samedi matin j'ai regardé les tutos de nivellement, effectivement je m'y prenais mal : il faut faire home => visser => remonter le plateau pour que la feuille coulisse puis Z.
Et non faire home > feuille > visser > Z;

D'ailleurs il faut faire home => plaquer pour que le plateau soit bien à plat, et visser.

Bref, j'ai imprimé plein de poissons de Paques, tout roule.

[Adu]

Merci pour les conseils, me suis inscrit à la biche-renard pour une formation, ils ont l'air super sympas (en tout cas la personne que j'ai eu au téléphone l'était !)

[GrandFather]

Fais-nous un retour, si tu veux bien.

Pour ma part je désespère de trouver une formation Fusion 360 - si possible orientée impression 3D - de niveau intermédiaire... J'ai dépassé depuis longtemps le stade de l'initiation, et les seules formations que je trouve qui vont au delà sont des formations certifiantes tournées vers l'industrie. J'ai pas l'intention de changer de métier !

Je voudrais me perfectionner sur les modes surface et sculpt, je crois que je vais devoir faire comme pour l'apprentissage du mode solid : ingurgiter un maximum de tutos et expérimenter...

[Adu]

Fais-nous un retour, si tu veux bien.

Pas de problèmes ! Elle est planifiée à Juillet mais je ferai un retour après l'avoir faite

[Yo-gourt]

Pareil je regardais combien il me restait sur le CPF, mais avec 1200€ c'est juste pour un niveau plus avancé que 10h en débutant.
Du coup, je me rabats sur les formations LinkedIn du boulot. J'ai passé 5h sur les esquisses, c'est pas mal.

[leeoneil]

Je suis passé sur le PETG après mes déboires avec le TPU.
ça semble pas mal, mais je n'ai pas encore assez de recul sur la solidité, bien que ça semble ultra costaud comparé au PLA.

Maintenant il faut que je trouve des couleurs qui vont bien, car là ça me plait bof...


Si vous avez déjà croisé et testé des PETG violet/bleu ou vert/bleu et dans un rendu "brillant/métal" ça m'intéresse (mais ça n'existe peut-être pas ?).
Sur 3Djake et Esun ça me semble bof, je fouille pour l'instant.

[GrandFather]

Les rendus brillants/métalliques des filaments Silk ont obtenus par l'ajout d’élastomères, et à ma connaissance ça n'existe que pour le PLA, pas le PETG. Tu peux obtenir un effet pas vraiment équivalent mais sympa tout de même avec du filament translucide, qui se trouve plus facilement en PETG qu'en PLA.

[leeoneil]

Merci, je vais fouiller dans ce sens (les 2 cibles vertes sur la photo sont sensées être translucides, mais sur des épaisseurs comme celle-ci ça se voit peu).
Je vais quand même privilégier la résistance, donc je préfère un truc moins beau mais qui tient la route.

Au passage pour être sur de ne pas avoir de warping, je suis monté à 80°C sur mon plateau.
J'ai l'impression d'abimer l'imprimante 3D, j'essaie de redescendre la T° dès que l'épaisseur est suffisante.
Mais en tout cas à 65°, warping immédiat sur les impressions longues...
J'espère que la CR10 tiendra la distance...

[iactus]

Tu mets de la laque?
Je mets de la laque bon marché avec un plateau à 70 de mémoire pour le PETG.
Je ne sais pas si c'est la façon de faire mais ça marche chez moi même pour des pièces à plus de 10h

[Shosuro Phil]

Je n'ai pas eu de décollement de pièces en impression de PETG, y compris sur des impressions de plus de 8h (avec une base large) - sans rien sur la plaque (texturée).

Les fois où j'ai eu ce genre de problème, c'était avec du PLA qui se warpait vraiment très vite; j'ai un peu l'impression que c'est avant tout une question de qualité du filament?

[Claroushkyn]

Si vous avez déjà croisé et testé des PETG violet/bleu ou vert/bleu et dans un rendu "brillant/métal" ça m'intéresse (mais ça n'existe peut-être pas ?).
Sur 3Djake et Esun ça me semble bof, je fouille pour l'instant.

Pas trouvé de PETG en co-extrusion, même parmi les trucs bizarre des revendeurs chinois en activité sur Amazon.

Fillamentum fait des PETG glitter ( vignette du fabricant ci-dessous ) dont son classique Wizards Voodoo ( photo issue des mes rayons au centre ).
3DJake revend du Protopasta en ce moment, mais les prix sont démentiels ( 40€ ... les 500g )

Pour un PETG imitation métal ( non silk ) , j'aime bien le PETG ROSA3D Aluminium ( bobine de droite ). Je m'en sers pour des lames télescopiques de katanas.
Actuellement dispo qu'en refill, la masterspool à imprimer est ici : https://www.printables.com/model/437...e-refill-discs.

[leeoneil]

Eh mais le PETG de filamentum a l'air bien sur certaines couleurs (sea wave et pink lolipop), disons que ça s'approche de ce que je cherche !
Bon, rien de dispo en 1.75 pour le moment, mais je vais surveiller ! (même chez filamentum directement)
Merciiiii !

[Yo-gourt]

L'update de la i3mk3 vers la 3.5 s'est bien déroulé

J'ai toujours eu du mal à faire rentrer tous les câbles dans le boîtier de la carte mère, mais c'est toujours plus simple que dans la MK3.
J'aime bien le fait d'avoir la même interface et l'accès réseau/wifi intégré. Mon Rasai peut prendre du repos.

Le MMU3 fonctionne correctement. Le profil de la MK3.5 0,2mm speed la fait tourner à 150mm/s, tandis qu'avec le MMU3 c'est 120.
Pour référence ce profil sur la MK4 c'est 170mm/s.

J'ai fait un petit test avec une cinquantaine de changement de couleurs, ça passe très bien. Je tenterai sur une impression plus longue plus tard.
J'en ai profité pour graisser les roulements du Y comme on remplace les entretoises et la sonde de température du plateau.

Le test de première couche s'est bien déroulé, le bébé va bien :D

[GrandFather]

Cool ! Tu as mis le dernier firmware (5.2.2) ?

J'ai reçu hier mes deux kits Mk3.5, je vais monter ça en fin de semaine prochaine. Et je vais en profiter pour faire la maintenance de ma plus ancienne Mk3S+, en changeant un axe griffé et quelques roulements. Puis je monterai le MMU3 qui dort sur mes étagères depuis un mois...

[Yo-gourt]

En revanche,j'ai parfois de la sous extrusion pendant quelques lignes. Je ne sais pas encore d'où ça vient, c'est assez aléatoire.
Je vais remplacer le tube du hotend, j'avais mis un gcode dédié sur un profil filament pour éviter "le crochet de la mort" quand le filament est déchargé, mais bon il doit être bien usé désormais et participe peut-être à la sous-extrusion.

Je n'ai pas testé la 5.2.2. Comme le MMU3 est en bundle avec la 5.2.1, je ne l'avais pas vu.


EDIT: Ça vient peut-être de l'extrudeur pas assez serré en effet.
https://forum.prusa3d.com/forum/orig...ayer-has-gaps/

[GrandFather]

Je n'ai pas testé la 5.2.2. Comme le MMU3 est en bundle avec la 5.2.1, je ne l'avais pas vu.

Je te conseille de le flasher dès que possible. Il corrige un bug de calibration du plateau qui peut te jouer des tours sur des grosses pièces.

[leeoneil]

Bon ben heureusement que je n'ai pas eu le temps de commander trop de bobines de PETG, car c'est déjà cassé !


On m'a fait passer un tuto pour pouvoir imprimer le TPU avec la CR10, je vais tenter la manip' !
Pour info au cas où ça puisse servir à un canard :

La pièce à imprimer :https://www.thingiverse.com/thing:2144277

Le tuto qui va avec : https://youtu.be/CJ0h3_vNpno?si=wLLn7hN-xfA2_gJ8

[Gnafron]

Je suis un peu étonné que ça casse si vite. C'est costaud le PETG normalement !
Tu as utilisé quels paramètres ? (nb de lignes, % de remplissage, T° d'impression)

[Shosuro Phil]

Si je comprends bien, leeoneil soumet ses pièces à des mauvais traitements mécaniques, non? Donc le choix d'un matériau, et des conditions d'impression favorisant la résistance aux chocs, sont sans doute importants.

Il me semble me souvenir d'avoir vu des vidéos (CNC Kitchen?) sur la résistance des pièces en fonction des paramètres d'impression.

[GrandFather]

Les paramètres d'impression sont effectivement importants, mais j'imagine que ça a pété à la jonction entre deux couches ?

Un truc important avec le PETG, c'est de réduire voire couper - si la forme le permet - le refroidissement en impression pour une liaison inter-couches optimale. Une autre piste serait de changer l'orientation de la pièce lors de l'impression, de telle façon à ce que les contraintes maximales s'exercent perpendiculairement aux couches.

[Gnafron]

Toutafé !
Une bonne température couplée à une ventilation faible voire nulle donne des pièces quasi impossibles à délaminer.

[leeoneil]

Non non, ça n'a pas cassé entre deux couches, et pour info je casse aussi les pièces "officielles", celles qu'on trouve dans le commerce.
J'ai essayé 3 orientations pour l'impression, les 3 ont cassés, avec des remplissages allant de 30 à 60%, impression 240° sur plateau entre 75 et 80 suivant mes tests.
C'est un mauvais design de mon flipper, c'est trop proche des batteurs (on dirait pas mais une simple bille de 100 gr qui fonce à toute vitesse ben... ça casse tout !).
Je repasse sur la solution TPU (pour l'instant cibles imprimées par un ami).

Je vais tester la manip' pour ré-imprimer moi même du TPU.
J'ai imprimé la pièce et reçu un morceau de tube, y'a plus qu'à installer !

Je vais quand même tenter le PETG pour mes rampes, je continue les tests.
Mes actuelles rampes sont en PLA, mais protégées avec des petites plaques de métal moche.
J'aimerais garder l'esthétique 3D PETG brute et voir si ça encaisse.

[Gnafron]

Ah c'est sûr que si ton truc doit résister à des impacts de .357 même avec du PETG ça va pas le faire.

Blague à part, rajouter des périmètres est en principe plus efficace que d''augmenter le taux de remplissage. Bon si t'as 12 périmètres et 60% de remplissage et que ça casse toujours faut ptêt prévoir plus gros.
En matière possible tu as aussi le Nylon PA-12, mais côté couleurs c'est pas jojo.
En revanche c'est très, très résistant aux chocs (attention, pas le PA-6 qui est cassant). En fait à part le Polypropylène je crois que c'est ce qui tient le mieux.
Bon c'est pas le filament le plus facile à imprimer non plus, mais ça peut être une piste.

[iactus]

Non non, ça n'a pas cassé entre deux couches, et pour info je casse aussi les pièces "officielles", celles qu'on trouve dans le commerce.
J'ai essayé 3 orientations pour l'impression, les 3 ont cassés, avec des remplissages allant de 30 à 60%, impression 240° sur plateau entre 75 et 80 suivant mes tests.
C'est un mauvais design de mon flipper, c'est trop proche des batteurs (on dirait pas mais une simple bille de 100 gr qui fonce à toute vitesse ben... ça casse tout !).
Je repasse sur la solution TPU (pour l'instant cibles imprimées par un ami).

Je vais tester la manip' pour ré-imprimer moi même du TPU.
J'ai imprimé la pièce et reçu un morceau de tube, y'a plus qu'à installer !

Je vais quand même tenter le PETG pour mes rampes, je continue les tests.
Mes actuelles rampes sont en PLA, mais protégées avec des petites plaques de métal moche.
J'aimerais garder l'esthétique 3D PETG brute et voir si ça encaisse.

Et y a pas un moyen de tricher, par ex avec un intérieur en alu, juste une sorte de "capote" autour en PETG ou autre?
Bon tu vas me dire, le plastique sera encre plus fin et peut être cassant

[leeoneil]

Oui ça je voulais le tenter pour les cibles : impression TPU avec un emplacement pour une tige filetée ou quelque-chose comme ça.
A suivre, je vient de regarder et mon imprimante a déjà une entrée de bowden "faites pour" le TPU.
Donc en fait la manip' que j'ai évoqué plus haut ne servira probablement à rien....

edit : bingo la CR10s a déjà l'amélioration, j'ai un peu tout démonté pour rien !


edit 2 : je peux enfin ré-imprimer du TPU.
J'ai vu passer un commentaire je sais plus où sur youtube, qui disait de désactiver la rétraction (qui provoque les blocages) !
Je ne connaissais même pas tous ces réglages, je découvre vraiment Cura !
Donc avec rétractation désactivée + vitesse sur 80 ou 90%, ça fonctionne de nouveau !

edit 3 : je me suis bien éclaté avec le TPU, c'est vraiment un plaisir pour certains trucs.
Exemple, j'avais besoin d'un bouton maison ultra solide, un truc qu'on peut bourriner sur le flipper.
Ben voilà, 2 pièces que j'ai inséré en force et ça marche du tonnerre (reste à changer de couleur pour plus de contraste)

[Yo-gourt]

Et hop, les MK3.5 et MK4 upgradées en V6. Bon...le tactile, c'est pas ouf sur un écran si petit. Au moins maintenant mes 2 imprimantes sont au même niveau update, 2 fois plus d'emmerdes :D

Pour l'instant tout va bien.