Je l'ai déjà eu une fois ça, j'ai abandonné. Dans les immeubles ils utilisent du béton de malade hyper compressé voir pré-contraint pour que ca soit bien solide. Tu pourras pas faire de trou là dedans.
Je l'ai déjà eu une fois ça, j'ai abandonné. Dans les immeubles ils utilisent du béton de malade hyper compressé voir pré-contraint pour que ca soit bien solide. Tu pourras pas faire de trou là dedans.
J'en suis aux 3/4 de la profondeur nécessaire pourtant (j'ai rien touché depuis, j'ai fini la SDB pour reposer mon dos), j'vais pas abandonner près du but, si ?
Ben ma cheville béton et mon crochet sont du 8 tous les deux, et ma perceuse va jusqu'au foret 11...
Mais ok je teste ça demain.
Perforateur ? Un autre outil à acheter ? Là ça va pas le faire
C'est vrai que si le perçage est difficile, vaut mieux commencer par un diamètre réduit, puis élargir avec un foret plus gros.
C'est ce que j'ai du faire pour percer du carrelage assez résistant.
Le forêt de 5 devra percer un trou d'une surface qui fait presque 1/3 du 8.
Une fois que tu as réussi à faire un premier trou, passer un forêt plus gros pour l'agrandir se fera sans problème.
Le perforateur c'est l'artillerie lourde, ça a une très grande puissance de frappe.
Quand on perce gros on fait toujours un avant trou. Ça evite d'abimer les outils, d'en chier comme un russe, et de faire des trous triangulaires.
Ok j'vous dis ça demain, merci pour les conseils
Perso je pensais qu'au contraire prendre trop fin pouvait conduire à briser net sous la résistance Et j'aimerais éviter de me prendre des débris à travers la gueule
J'en ai déjà, je vois rien sinon Après je vais pas acheter des lunettes de protection pour un unique trou qui fait sa forte tête, j'vais le mater moi
Monter une cuisine sur un sol pas de niveau et des murs de traviole dont un carrément convexe : check.
Plus qu'un petite ilot et quelques finitions a faire, et c'est terminay.
Question, bande de canards.
Je vais aménager dans un HLM, et ya une pièce avec du lambris au plafond, c'est pas super môche mais c'est ma pièce à vivre et elle est orienté Nord Nord Ouest, du coup je cherche à l'éclaircir.
Alors sur internet ya deux solutions :
-Poncer et mettre un vernis/lazure plus clair : je suis pas super équipé ça risque d'être compliqué surtout au niveau des creux, mais c'est moins cher
-Passer une sous-couche spéciale, et peindre par dessus : la sous couche est bien chère (100 € le pot)
Le truc c'est que je me demande si ça vaut le coup de mettre une sous-couche : au touché on sent la matière du bois (veine et matière) du coup je me demande si la peinture n'accrocherai pas toute seule comme une grande. Un lambris brut peut-il avoir cette couleur foncé ?
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Autre question : j'ai envie de détapisser, le mieux c'est le vaporeto, reboucher les trous éventuels et peindre par dessus j'ai bon ?
Pour les curieux j'ai fais viteuf un plan avec sketchup dispo ici.
Dernière modification par cailloux ; 20/08/2013 à 20h01.
Ça casse pas des briques sur un canard...
Et virer le lambris bois pour le remplacer par un PVC ?
Ca me semble le meilleur rapport rendu/prix si t'as la possibilité d'évacuer ton ancien lambris ...
Ça casse pas des briques sur un canard...
Pour moi Lambris au plafond = plafond pourri à 90 %. Donc comme tu n'es pas chez toi, j'opterai pour une sous couche et un pot de peinture. Pour éviter les frais superflou tente avec un peu de peinture dans un coin voir si ça accroche sans sous couche speciale et pis zou. Si ça marche tant mieux.
Salut les gens,
J'ai une question décapage.
Je veux repeindre les portes intérieures et les chambranles avec, tant qu'à faire. Les portes, c'est bon, mais les chambranles sont métalliques et vu les couches de papier peint + peinture qu'il y avait sur les murs qu'on a refait, je soupçonne qu'il y probablement plusieurs couches de peinture aussi sur les chambranles.
Comment ça se décape, vu que c'est en intérieur, qu'on y vit et que j'ai pas envie de tout crader autour. Ça cause de décapeur thermique sur le net, ça craint pas ça ? Produits chimiques, j'ai peur d'empuanter chaque pièce. Je suppose qu'on ne peut pas trop poncer non plus, métal oblige.
Bref, ce serait quoi le mieux ?
Le risque du décapeur thermique c'est de roussir ce qu'il y a à coté, mais sinon sur du métal c'est généralement efficace. Le ponçage peut se faire avec un grain très fin une fois les plus grosses couches enlevées, ou alors poncer au gros grain pour enlever le surplus mais sans mettre le metal à nu, et finir au grain fin pour obtenir quelque chose d'assez lisse.
La programmation est une course entre le développeur, qui s’efforce de produire des applications à l’épreuve des imbéciles, et l’univers qui s’efforce de produire de meilleurs imbéciles... L’univers a une bonne longueur d’avance !!!
Oué, il lui fait faire des cloques que du décolles avec un couteau de peintre.
Le décapeur thermique c'est un sèche cheveux dopé aux amphèts, généralement la surchauffe de la peinture la fait corner et elle tombe donc ensuite en petit morceau quand on la gratte avec une spatule (ça la cuit en quelque sorte)
Pour voir un peut l'effet, regarde ça
https://www.youtube.com/watch?v=ap56a6-ng0o
Et je pense que oui ça serait efficace même si y'a plusieurs couches.
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Par contre comme j'ai dit dans ma première réponse, fait gaffe parce que ça chauffe vraiment fort, va pas faire griller un truc à coté avec (ou même simplement roussir)
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Surtout que je vois dans des tutos sur le net que pour du métal, il faut chauffer entre 500 et 600°.
Je vois aussi qu'en général, si on achète un décapeur thermique, il est livré avec des buses et il y a souvent une spéciale vitres (soufle en biais pour protéger la vitre quand on décape le bord), je ne sais pas si je vais acheter ou louer un décapeur, mais si j'achète (ça sert aussi pour tordre des tuyaux de PVC, dégripper, dégeler des canalisations, voir souder), je prendrai avec ça.
Si t'as moyen, fait toi la main sur une autre surface avant d'attaquer cadres des portes.
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