Le topic du vtt, vélo, bicyclette et du cyclimse V2

[deathdigger]

Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins,
A bycicletteuuuuuuuhh....

La suite de la V1 : https://forum.canardpc.com/threads/3...et-du-cyclimse après 12 ans !
Vu qu'on a allègrement dépassé le quota de messages, j'ouvre ce nouveau topic

Les types de vélo

Les vélos de ville, les VTC

Les vélos de ville et vélos hollandais

Pas faits pour faire beaucoup de route, ni aller très vite, ces vélos sont néanmoins les plus pratiques. La position très relevée permet de rester très confortable pendant le trajet. Généralement équipés avec peu voire pas de vitesses, ils sont aussi bien équipés pour la protection du cycliste (garde-boues, couvre-chaine) et permettent de les charger au niveau poids. Ces vélos sont également assez lourds.

Les VTC

Il s'agit de vélos avec un cadre proche des VTT. La position assez relevée les rend confortable, ils sont plus légers et plus maniables que les vélos de ville. La mécanique est géneralement simple, une fourche et un cadre rigide et un groupe avec peu de vitesses. Ils sont souvent proposés avec des pneus au centre lisse et aux côtés crantés. Ceci permet de garder un rendement intéressant sur la route, tout en permettant une accroche dans les virages des chemins peu accidentés.

Les vélos de route

Les vélos de course

Bienvenue dans le monde de la légéreté. Ce sont les vélos les moins pratiques, les plus fragiles, les plus limités en terme de chemins ou encore les moins confortables. En contrepartie, ce sont les vélos les plus rapides et les plus légers. Pour ne pas trop complexifier avec les sous-catégories, on trouve dans cette catégorie les coursiers, les aéros, les vélos de grimpeur ou encore les vélos de contre la montre. Rien n'est prévu pour le montage de protections particulières. Le but ici, c'est d'aller vite, très vite.

Les vélos d'endurance

Ce sont les proches cousins des vélos de course, mais ils perdent un peu de rendement pour y gagner en comfort (le but, c'est d'aller loin). Ils peuvent aussi parfois être équipés pour pouvoir charger (depuis l'avénement du gravel, c'est un peu moins vrai). On peut les transformer en randonneuses. On en trouve également avec cintres plats (appelés vélos de fitness).

Les VTT
(si quelqu'un veut compléter, je ne connais pas tous les types en vigueur entre XC, enduro, etc.)

Les semi-rigides

Un VTT avec une suspension sur la fourche. Permet d'aller à peu près partout avec un bon rythme.

Les tout-suspendus
La fourche est suspendue mais également les haubans arrières. C'est le vélo qui permet d'aller partout par tous les temps. Ils sont souvent onéreux et pèsent un certain poids. A réserver à ceux qui comptent faire des sorties engagées dans des terrains accidentés.

Les gravels

D'abord perçu comme une mode, le gravel est en passe de s'imposer comme un type de vélo à part, et qui commence même à avoir ses propres compétitions. Un mélange de vélo de cyclocross, de vélo de route et de VTT est un résumé imparfait d'un gravel. Il se rapproche le plus d'un vélo de route type endurance, mais des haubans plus espacés permettent de passer des sections de pneus plus larges. Il sera parfaitement à l'aise sur les chemins et gardera un bon rendement sur la route. On commence à voir apparaitre des vélos de gravel avec fourches télescopiques et même suspension à l'arrière (notamment via elasthanne). Le but est de proposer plus de confort. Un gravel ne permettra pas par contre d'aller dans des terrains très accidentés, ces derniers restant réservés aux VTT.
Ces vélos sont un très bon choix pour construire une randonneuse, car ils offrent souvent de nombreux points d'accroche (pour pouvoir ajouter des sacoches) et sont confortables. Alors que les premiers modèles étaient équipés en groupes de route ou de VTT, des groupes spécifiques ont été développés par les trois principaux constructeurs.

Les autres : BMX, Trial, Fixie, etc.

La famille du vélo est vaste et certains vélos vont avoir une utilisation très spécifique. A compléter par quelqu'un de plus compétent que moi sur le sujet :-)


Les équipements

Les obligatoires
La législation française est totalement inadaptée à la protection du cycliste. Des équipements inutiles sont obligatoires (catadioptres, sonnette), tandis que d'autres plus intéressants sont optionnels (casque), voire interdits (lumière clignotante à l'arrière, mais la législation a changé récemment). Ici, nous allons détailler ce que tout cycliste doit avoir sur lui quand il part rouler pour être plus serein.

- Le casque : Oui, le casque n'est pas obligatoire au delà de 12 ans, mais c'est un organe de sécurité essentiel. Sur la route, les statistiques sont mitigées sur l'utilisation du casque. Il sauve des vies, mais en contrepartie rendrait les cyclistes moins prudents, voire les autres usagers de la route plus aggressifs ("je peux le frôler de toute façon il est protégé par son casque"). Ces bémols sont compensés par l'utilisation d'un deuxième accessoire : le cerveau. Un casque ne vous rendra pas invincible, mais il suffit de voir les dégâts qu'il prend lors d'une bonne gamelle, pour se rendre compte qu'il est vital. Le casque doit également être adapté à la pratique. Enfin, il est préferable de tester le casque avant de l'acheter. Les formes de crânes sont différentes, et un casque adapté à une morphologie ne le sera pas forcément à une autre.
- Les vêtements adaptés : A vélo, on aime le lycra
Ce que l'on aime surtout, ce sont des vêtements tenus assez prêt du corps, pour éviter qu'ils ne se coincent là où il ne faut pas. L'utilisation d'un cuissard est fortement recommandée. Pour un vélo de ville, ce n'est pas obligatoire, dans la mesure où les trajets sont courts et les selles assez rembourées. Sur les vélos de route et les VTT, c'est une autre histoire. Plusieurs heures assis sur ce qui s'apparente plus à un bout de bois qu'un canapé sauront vous convaincre de l'utilité d'un cuissard. Et oui, ça se porte sans slip, et non, ça n'est pas sale.
-La trousse de réparation : Les puristes de la légéreté et du style à l'italienne hurleront au scandale, mais la trousse de selle avec des outils de réparation sont un must-have pour tout cycliste. Ceux qui n'en ont pas sont généralement bien contents que leurs compères de vélo en aient en cas de galère
Dans cette trousse, on retrouve un multi-tool, une chambre à air ainsi qu'un kit de réparation (démontes-pneus, rustines et rapes). Si vous n'avez pas de pompe, vous y ajouter un kit de gonflage à cartouche de CO² avec une cartouche (attention, les cartouches sont différentes entre VTT et vélo de route). Pour ceux qui connaissent les anciennes rustines, les nouvelles sont autocollantes, plus besoin d'emmener de colle.
En faisant son kit chez Decathlon/Intersports, on tourne vers la vingtaine d'euros. Des kits tout-faits existent également (ex : https://www.alltricks.fr/F-41498-bag...SABEgIB5PD_BwE)
-Les bidons : Vous allez perdre énormement d'eau sur le vélo et il va falloir s'hydrater souvent. Pour mon cas personnel, pour une sortie de deux heures, je pars avec un bidon de 700ML, au delà, deux bidons ne seront pas de trop.
-Une pompe à pied : A la maison, une bonne pompe à pied, équipée d'un mano précis
- Le reste en vrac : sur le vélo, une pompe si pas de kit CO², un téléphone portable, un billet de 10/20€ et une pièce d'identité. Enfin, en cette période de pandémie, un masque dans un sac étanche (type sac congélation) si vous devez entrer dans un magasin.

Lespasobligatoiresmaisquandmêmeçaseraitbiendeles avoir et l'outillage
- Sur le cycliste : Des gants, ça assure une légère protection en cas de chute, mais également contre le froid ou des bestioles qui décideraient de profiter d'un tour de vélo. Pour ces dernières, un filet ou une gapette sous le casque, c'est toujours bien (croyez-en mon expérience, une piqure d'insecte coincé dans le casque, ce n'est pas agréable...). Sur le vélo de route, des lunettes adaptées évitent de se prendre trop de vent dans les yeux ainsi que des bestioles (décidemment...). Pour les pratiques VTT poussées, des protections spécifiques (en D3O par exemple).
- Sur le vélo : Une lumière rouge/orange clignotante à l'arrière si vous roulez sur la route, même de jour. Cela change la façon dont les véhicules motorisés vont vous percevoir. Bien sûr, si vous roulez en pénombre voire de nuit, l'éclairage adapté et suffisamment puissant est nécessaire. Pensez également aux tenus avec des inserts réflechissants
- A la maison : Une caisse à outils spécifique au vélo. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez acheter tous les outils disponibles, mais cela représente un sacré budget. Une caisse d'outils de base sera suffisante pour la majorité des cyclistes. Egalement, si vous avez la place, un pied d'atelier, c'est un sacré confort en plus pour travailler sur le vélo. Il faudra aussi prévoir de quoi nettoyer et graisser la chaine de vélo, mais également une ou plusieurs graisse spécifique pour les autres parties du vélo. Ce dernier point peut être fait par votre vélociste si vous décidez de le faire entretenir régulièrement à l'exterieur, par contre, la chaine se nettoie et se graisse souvent.

Les bonus pour ceux qui ont de l'argent à dépenser
- Le compteur GPS : Beaucoup plus pratique qu'un téléphone avec Strava (qui vide la batterie très rapidement), il affiche plus ou moins d'indications selon le modèle (vitesse, pourcentage de la pente, distance, etc.). Il permet également de suivre des itinéraires tracés tranquillement chez soi ou récupérés sur le net. De mon expérience perso, le résultat peut être mitigé : sur un compteur Garmin, notre sortie dans les Vosges était plutôt perturbé, le compteur essayant de nous faire suivre des chemins forestiers plutôt que les routes flêchées. Peut-être une fausse manip ? Avant de tester cette fonction dans l'inconnu, il est bon de la tester sur un itinéraire que l'on fréquente, pour voir si ça fonctionne correctement, et comment le paramétrer (notamment en supprimant le lieu de départ obligatoire en cas de boucle).
- Les capteurs : Ça va avec le compteur GPS (mais c'est généralement aussi compatible avec les télephones), et ça permet d'avoir plus de données qui se révelent assez intéressantes. Le capteur cardiaque est peu onéreux, ainsi que les capteurs de fréquence ou de vitesse (ce dernier permet d'avoir un résultat plus précis qu'avec le gps et fonctionne indoor). Le capteur de puissance est par contre plus onéreux.

Le budget
Le budget dépend principalement du besoin. Si vous souhaitez acheter un vélo pour aller à la gare située à moins de 5km de là, un vieux vélo bien entretenu sera largement suffisant. A contrario, si vous faites plusieurs centaines de km par semaine sur la route, ou pratiquez le VTT de manière intensive, l'investissement risque d'être plus conséquent.
Au delà du prix du vélo, il faudra prévoir le prix des équipements. Un ensemble correct, ça va tourner dans les 120€. Un bon casque une cinquantaine d'euros, les bidons et porte-bidons, une vingtaine, les pédales auto une centaine, etc.

Je vais parler des vélos de route, car c'est ce que je connais le mieux, mais on retrouve la même philosophie sur tous les types de vélo. Après avoir trouvé un modèle qui vous plait, il faut regarder le groupe. Un groupe est composé des dérailleurs, des freins et du pédalier.
Sur le net, on peut retrouver la hiérarchie des groupes en terme de qualité et de poids.
Merci au site https://www.wheelies.co.uk/buying-gu...ding-your-bike pour les graphiques :


pour le VTT


Au niveau des premiers prix, Claris est à éviter. Il s'agit de composants bas de gamme qui frustreront plus l'utilisateur qu'autre chose. Le groupe Sora est très robuste et marche plutôt bien, mais il est par contre basé sur des anciennes techno. Ainsi, jusqu'à il y'a peu, ils étaient fournis avec un triple plateau et 9 vitesses à l'arrière, alors que le standard actuel est d'avoir un double (voire un mono) avec 12 vitesses à l'arrière. Le Tiagra est un peu dans le même état d'esprit avec une meilleure qualité. A partir du 105, par contre, on se retrouve avec des composants de qualité et qui suivent les dernières tendances. Le 105 d'une génération est généralement l'Ultegra de la génération précedente, l'écart se fera surtout sur le poids des composants (de même avec le Dura-Ace).
Pour gratter sur les prix, les constructeurs proposent parfois des panachages de groupe. On se retrouve ainsi avec des dérailleurs en 105 mais des freins Sora voire d'une autre marque (Btwin, Tektro, etc.). Ce genre de montage est à éviter. Si le panachage se fait vers le haut (par exemple, un groupe 105 mais avec un dérailleur arrière Ultegra), c'est par contre un plus.

La matière du vélo va également entrer en ligne de compte pour le budget : Cochonium<Alu<Carbone<=Bon acier (Colombus, Reynolds)<=Titane
Un bémol néanmoins, un bon cadre en alu sera toujours meilleur qu'un mauvais cadre en carbone. Sur ce dernier matériau, il y'a également plusieurs qualités (dépendant du nombre de fibres et de la manière dont elles sont assemblées par exemple).

Et les prix dans tout ça ?
Si vous cherchez un prix bas avec un vélo de bonne qualité, il faudra se tourner vers les grandes surfaces de sport : Decathlon, Intersports, etc.
- Pour un Shimano 105 en alu, comptez 850€ chez D4 (Triban 520) (Edit : prix avant mise à jour, début 2022, on passe à 950€, il faudra voir après l'impact de la pandémie, l'évolution des tarifs. Mais je ne me fais pas trop d'illusions...)
- Pour un carbone avec Ultegra, comptez sur un budget dépassant les 2500€. Pour ce prix, vous pouvez rester chez D4 ou vous tourner vers les marques traditionnelles.

Petit bémol sur les achats D4 : les produits sont très bien, les techniciens beaucoup moins. Si vous avez la chance d'avoir un magasin avec un bon technicien, vous pouvez y aller, mais ce n'est malheureusement pas courant pour cette enseigne. Pire, certains vélocistes refuseront d'entretenir votre vélo D4, ainsi que vos vélos achetés sur le net (Origine, Canyon, etc.). Il faudra donc être sûr de savoir entretenir son vélo soi-même dans ce cas. Ce n'est pas difficile, mais ça demande d'être outillé et d'avoir la place pour mécaniquer.

Le vélo pour perdre du poids et se remettre en forme ?
Comme tout sport d'endurance, le vélo est un bon sport pour perdre du poids. Il a également l'avantage d'être un sport porté. Ce dernier point fait que le corps n'est pas violenté pendant l'effort. Il faudra néanmoins que les réglages soient fait correctement (notamment les cales auto) et que le vélo soit à la bonne taille. Attention également au poids limite toléré par le vélo et par les roues. Un cycliste dépassant le quintal se retrouvera limité dans le choix de sa monture, mais aussi de ses roues. Il faudra alors se tourner vers du renforcé, sous peine de tordre ses rayons voire pire. Enfin, l'effort est particulièrement important sur le coeur, notamment dans les montées. Connaitre sa fréquence cardiaque maximale et suivre icelle pendant une sortie est important.


Autres infos utiles
Le tableau de développement :

(source : https://www.matosvelo.fr/index.php?p...ute-et-gravel#)
Se lit ainsi : combien de mètres j'avance quand je fais un tour complet de pédalier sur un vélo équipé en roues de 29 pouces. Plus le plateau (avant) est grand et le pignon (arrière) petit, plus grande est la distance parcourue. Cela demande néanmoins une force plus grande. Ne pas oublier la règle du cycliste : "Plus tu pédales moins fort, moins tu vas plus vite".

Les liens utiles
http://www.gear-calculator.com : On y entre les différents plateaux et pignons, la cadence, la taille des roues/pneus, et il en sort les différentes vélocités pour chacun des rapports accessibles avec le pédalier/la cassette choisie. Je m'en suis beaucoup servi pour choisir mon groupe et comprendre les rapports à choisir à diverses cadences.
http://sportech.online.fr/sptc_idx.p...=spfr_esy.html : On y entre les divers paramètres physique (poids, pente, vitesse du vélo, vitesse du vent, coeffs d'aéro), il nous sort la puissance approximative (hors phase d'accélération) pour obtenir ces conditions. Et ça permet de comprendre ce que l'on gagne (ou pas) à perdre 50 grammes de porte-bidon.
https://axs.sram.com/guides/tire/pressure : Le calculateur de SRAM pour la pression recommandé pour les pneus (Par SkyBlazer et Railgun)
Gestion d'itinéraire :
- Komoot (https://www.komoot.com/plan)
- Géovélo (https://geovelo.fr)
- BRouter, l'alternative libre pour les cyclistes avec des poils aux jambes (et parce que je suis un des mainteneurs) http://brouter.de/brouter-web/ (par C4nard)

Les chaines Youtube qui vont bien
Altis Play : Du vélo sur Paris, de l'analyse d'infra et autres. Cardiaques s'abstenir.
GCN en français : Le pendant francophone de GCN, des tests, des tutos, des news, mais beaucoup de placements de produits.
Gravel & Bike : LE monsieur Gravel de France. Des tests, des conseils et des supers ballades
Jeune Cycliste Dynamique : De l'analyse de course avec vue à la première personne et quelques conseils techniques
La Bordure : des courts-métrages sur le vélo de super qualité
NCT Normandie Cycling Team : Beaucoup de tests de produits, des vidéos très bien réalisées
Origine Cycles : La marque propose pas mal de tutos très clairs et très bien réalisés
VTT avec un mec normal : Tout est dans le titre. Plutôt des ballades, des tranches de vie et de l'humour belge.
Bérangère Staelens : Vélo de route, première féminine sur son premier BikingMan avec un vélo chinois en Sram d'entrée de gamme
Julien Rabier : Des tests, des vidéos, des beaux voyages
(à compléter)

Exemple de budget hors vélo
Vous avez acheté votre beau vélo de route/gravel, reste à l'équiper et s'équiper !
Pour cela, plusieurs budgets sont possibles. En cherchant à taper dans le milieu de gamme, on attend néanmoins des sommes importantes qu'il faudra prendre en compte dans le budget global.
Exemple de budget d'équipement milieu de gamme (j'ai pris ce site car je le connais, sans chercher à prendre au moins cher) :
- Porte-bidons + Bidons : 9€ + 3€ * 2 = 24€
- Pédales : 58€
- Chaussures : 80€
- Casque : 60€
- Cuissard : 65€
- Maillot: 48€
- Pompe à pied : 33€
- Sacoche de selle : 12€
- Kit de survie : Multitools 10€ + Kit de réparation 3€ + Chambre à air 5€ = 18€
Total : 398€
Les réparations/L'entretien
- Comment régler ou réparer sa transmission par FMP-thE_mAd :

Reprend tout depuis le début.

- d'abord vérifie que ta patte de dérailleur n'est pas tordue : elle doit être alignée avec l'axe vertical du cadre du vélo.

Puis :

- D'abord, tu mets le dérailleur avant sur le plateau du milieu.

Ensuite, sur le dérailleur arrière :

- Tu déconnectes le câble du dérailleur (en dévissant la vis qu'on voit sur ta 2eme photo). Profite en pour bien voir si le câble passe bien dans les gaines (fait le coulisser à la main).
Le dérailleur sera automatiquement en position basse.

- Quand c'est fait, avec la molette près de ta manette de dérailleur, tu visses à fond, puis tu dévisses d'environ 2 tours et demi.

- enfin vérifie que ta chaine passe bien où il faut en faisant tourner tranquillement les pédales.

A partir de là, tu règles tout en poussant le dérailleur à la main. Il ne faut pas hésiter, c'est juste un ressort dans un parallélogramme. Un dérailleur c'est con comme la lune. Tu tires le câble, le ressort se tend (les vitesses vont du plus petit au plus grand pignon). Tu lâches le câble, le ressort se détend (les vitesses vont du plus grand pignon au plus petit pignon).

Quand tu pousses le dérailleur, il faut tourner les pédales en même temps évidemment.

Et donc :

- tu règles la vis "d'englobée", c'est à dire la vis qui permet de régler le dérailleur en avant ou en arrière par rapport à l'axe longitudinal du vélo. C'est la vis qui appuie sur la patte de dérailleur normalement. Il faut que le galet supérieur passe bien en dessous du plus grand pignon. Si ce n'est pas le cas, tu visses (le dérailleur va "reculer") jusqu'à ce qu'il passe. Il doit passer avec quelques mm de marge seulement.

Quand c'est fait :

- tu règles les 2 vis de butée. Il faut que tu tournes les pédales, et tu pousses le dérailleur à la main à fond. Il ne faut pas que la chaine aille plus loin que le plus grand pignon. Ensuite tu lâches le dérailleur, et tu règles la butée basse, il ne faut pas que la chaine aille plus loin que le petit pignon. Pour reconnaitre quelle vis fait quoi, regarde sur quoi elles s'appuient quand le dérailleur est aux positions extrêmes. Tu verras le parallélogramme se déformer quand tu pousses le dérailleur ou que tu le lâches. Ces vis appuient sur les côtés du parallélogramme pour ne pas qu'il se déforme trop. Fait bien tourner les pédales en poussant pour voir comment ça fonctionne. C'est très simple.
Tu auras bien réglé quand en poussant ou en lâchant le dérailleur, il va se bloquer contre les vis et donc la chaine restera sur la cassette.

Une fois que c'est fait :

- baisse les vitesses à fond (comme si tu voulais aller sur le plus petit pignon) avec la manette au guidon.
- Puis reconnecte le câble, en tirant dessus, sans exagérer. Il faut que visuellement tu le vois tendu tout le long du vélo, mais ne tire pas comme une brute dessus. Juste au max de ta force, sans trop en mettre. Revisses alors la vis dessus.

A ce stade, tu es donc sur le petit pignon, avec le câble connecté.

- passe les vitesses, et si ça passe c'est bon. Dès qu'une vitesse "frotte", tourne la molette d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre pour ne plus entendre le frottement. Puis continue de monter les vitesses.

Normalement c'est fini.

Last but not least, le groupe Strava des canards : https://www.strava.com/clubs/CanardP...edium=referral
Il faut demander pour être inscrit, pensez à envoyer un MP à Railgun, Qiou ou moi si vous n'utilisez pas le même pseudo que sur le forum

[FMP-thE_mAd]

Très bien ta page de présentation !

Bon moi je rage : 1 heure pour essayer de monter mon nouveau pneu arrière en tubeless, impossible de le faire claquer ce con. C'est pas mon premier pourtant, j'en ai monté 3 sans soucis, ça claquait de suite, mais là, impossible.

J'ai mis une chambre à air pour la nuit en la gonflant à 3 bars, on va voir si ça détend assez le pneu pour demain... Il faut aussi que j'achète un compresseur.

[deathdigger]

Merci ! Faut que je corrige quelques erreurs et que je complète. Je pense aussi faire une liste des matos canard approved, et peut-être une liste des disciplines de chacun (avec leurs régions pour des rencontres chaudes entre canards en sueur )

T'as pas de cartouches de CO² ? Sinon, moins cher qu'un compresseur, tu peux acheter un tank.
Parce qu'un compresseur qui envoie des bars, ce n'est pas forcément donné. C'est également assez bruyant quand il se recharge. Bref, à moins d'en avoir l'utilité pour autre chose (outils à air comprimé par exemple), ce n'est pas forcément le bon plan.

[Railgun]

Super ton ouverture de sujet, Deathdigger. Je ferais bientôt un retour sur 2 ou 3 equipements (selle Brooks C17 allweather, sacoche topeak trunk Drybag...)
Dans les types de vélo sympas, on pourrait rajouter les randonneuses dédiées, genre le Genesis Tour De Fer ou le Trek 520 !

[Jeckhyl]

Non mais quel OP . Merci !

Une petite question : les quelques gravels dont j'ai pu voir une critique en passant (je n'ai pas cherché spécifiquement sur le sujet) étaient équipés en monoplateau. Est-ce uniquement une tendance, ou est-ce carrément une généralité ? Comme ça au pif je dirai que c'est bien au niveau mécanique, entretien et poids (et prix, ça fait un élément de groupe en moins), mais que c'est moins bien au niveau choix de développements, mais sur de courtes sessions de route montagneuse est-ce qu'il te semble que c'est handicapant ?

[deathdigger]

Non mais quel OP . Merci !

Une petite question : les quelques gravels dont j'ai pu voir une critique en passant (je n'ai pas cherché spécifiquement sur le sujet) étaient équipés en monoplateau. Est-ce uniquement une tendance, ou est-ce carrément une généralité ? Come ça au pif je dirai que c'est bien au niveau mécanique, entretien et poids, mais que c'est moins bien au niveau choix de développements, mais sur de courtes sessions de route montagneuse est-ce qu'il te semble que c'est handicapant ?

Les groupes GRX sont dispo en simple ou double. Après, j'ai l'impression que pour trouver du double, c'est plutôt à la carte (ou alors, sur les anciens gravel équipés en groupe de route).
Après, tu compenses le fait de passer d'un 34 à un 40 dents par une cassette plus grande à l'arrière
En 34-32, tu vas partout avec un vélo de route. Si on suit le tableau, ça donne en équivalence, un 40-36/40. Sur le GRVL 520 de chez D4, on monte à 42 dents à l'arrière, ça laisse pas mal de marge.

Super ton ouverture de sujet, Deathdigger. Je ferais bientôt un retour sur 2 ou 3 equipements (selle Brooks C17 allweather, sacoche topeak trunk Drybag...)
Dans les types de vélo sympas, on pourrait rajouter les randonneuses dédiées, genre le Genesis Tour De Fer ou le Trek 520 !

Faudrait que je trouve un moyen de "partager" le premier post. Par exemple en le mettant sur Github pour que n'importe qui puisse le mettre à jour et ajouter son matos. Bon, il y'aura toujours le besoin que je/un modo le modifie à chaque mise à jour. A moins que j'arrive à bricoler un script qui s'occuperait de faire ça dynamiquement...

[Railgun]

Deux sites utiles :

http://www.gear-calculator.com/

Qui complète ton tableau. On y entre les différents plateaux et pignons, la cadence, la taille des roues/pneus, et il en sort les différentes vélocités pour chacun des rapports accessibles avec le pédalier/la cassette choisie. Je m'en suis beaucoup servi pour choisir mon groupe et comprendre les rapports à choisir à diverses cadences.

http://sportech.online.fr/sptc_idx.p...=spfr_esy.html

On y entre les divers paramètres physique (poids, pente, vitesse du vélo, vitesse du vent, coeffs d'aéro), il nous sort la puissance approximative (hors phase d'accélération) pour obtenir ces conditions. Et ça permet de comprendre ce que l'on gagne (ou pas) à perdre 50 grammes de porte-bidon.

[skyblazer]

Je rajouterais aussi le calculateur de SRAM pour la pression recommandé pour les pneus:
https://axs.sram.com/guides/tire/pressure

[deathdigger]

J'ajoute tout ça

[C4nard]

En lien utile, il y a aussi toute la partie gestion d'itinéraire :
- Komoot (https://www.komoot.com/plan)
- Géovélo (https://geovelo.fr)
- BRouter, l'alternative libre pour les cyclistes avec des poils aux jambes (et parce que je suis un des mainteneurs) http://brouter.de/brouter-web/
- vous avez peut-être d'autres adresses du type ?

[FMP-thE_mAd]

T'as pas de cartouches de CO² ? Sinon, moins cher qu'un compresseur, tu peux acheter un tank.
Parce qu'un compresseur qui envoie des bars, ce n'est pas forcément donné. C'est également assez bruyant quand il se recharge. Bref, à moins d'en avoir l'utilité pour autre chose (outils à air comprimé par exemple), ce n'est pas forcément le bon plan.

Ah oui pas bête le coup du réservoir. 56€ c'est chéro mais moins qu'un bon compresseur.
Je vais y réfléchir (pour ce week end je pense que je vais rester en chambre à air, on verra lundi )

[deathdigger]

Il y’a aussi des pompes avec réservoir pour claquer les pneus comme la Bontrager Flash Charger. C’est plus cher par contre.

[Railgun]

En lien utile, il y a aussi toute la partie gestion d'itinéraire :
- Komoot (https://www.komoot.com/plan)
- Géovélo (https://geovelo.fr)
- BRouter, l'alternative libre pour les cyclistes avec des poils aux jambes (et parce que je suis un des mainteneurs) http://brouter.de/brouter-web/
- vous avez peut-être d'autres adresses du type ?

Je ne recommande pas GeoVelo, qui est connu pour bouffer la batterie.

On pourrait d'ailleurs faire un paragraphe sur les Garmin ^^.

[Jeckhyl]

AH purée je m'en veux. L'autre jour je m'étais fixé sur un panel de vélos dits "endurance" et aujourd'hui je me demande si du gravel ne serait pas mieux ne serait-ce que parce qu'ils acceptent plus facilement du bazar (garde-boue, sacoches, voire porte-bagage)...

J'en ai marre de changer tout le temps mon fusil d'épaule.

[Railgun]

Je pense que les gravels rendent le velo d'endurance presque obsolète. Il suffit de mette des pneus route (ou des Barlow Pass) et de changer le pedalier pour un truc plus route si nécessaire.

[deathdigger]

Ouep, ce raisonnement est plutôt juste. D'ailleurs les constructeurs ont fait le même et transformé certains de leurs vélos d'endurance en Gravel (par exemple, le Look 765). Il y'a un effet de mode (avec augmentation de tarif à la clef), mais en même temps, les deux catégories se rejoignent : les sections de pneus ne font que s'aggrandir (même sur les vélos de course, on peut monter du 28) et les freins à disque deviennent le nouveau standard. Finalement, c'est un retour des randonneuses et ce n'est pas plus mal, la catégorie avait un peu disparu depuis quelques années.

[fishinou]

Départ 7h00, il faisait froid sa race !

117 km, 1600D+, 4h53. Tour de la Ste Victoire + du rab, j'ai grave kiffé ! Le plus dur c'est quand même de se lever à 6h30 Record de D+ sur une sortie

Je viens de me taper une de ces siestes

Le Strava pour la forme : https://strava.app.link/mV5osej6ohb

Édit : et GG pour le FP de qualité !

[Konan]

Bonjour, question de noob. Pour faire changer une chambre à air et potentiellement un pneu arrière d'un VTT bas de gamme Décathlon, chez un réparateur,
auriez vous une idée du budget à envisager ? Merci !

[skyblazer]

Chez un réparateur je dirais 15/20 balles, plus une vingtaine pour le pneu.
Conseil, c'est vraiment très facile à faire soi-même. En seul outil à considérer, des démonte-pneus en plastique (quelques euros). En pièce, une chambre à air (évidemment), un pneu (si tu veux le changer), et c'est tout.

[deathdigger]

Tu comptes payer pour le faire changer ? Parce que l'opération est quand même assez simple.
Une chambre à air, ça tourne dans les 5€ et un pneu, une vingtaine d'euros (pour de l'entrée/moyenne gamme).

J'ai profité d'une accalmie pour m'occuper de mon VTT. Ça faisait bien deux ans que je n'y avais touché, et je l'avais laissé un peu crade. J'ai fait un gros nettoyage, réglé le dérailleur avant (Shimano Tourney, c'est vraiment de la merde),... Pour me rendre compte que la roue arrière a un souci. Y'avait un peu de jeu latéral et du bruit. J'ai resserré les deux boulons, mais là, je me rends compte que la roue freine, comme s'il n'y avait pas d'inertie. Du coup, j'ai démonté le bousin, nettoyer et regraisser les billes et que dalle, ça fait toujours la même chose
Faut que j'essaie avec une autre roue, mais vu que c'est une roue bas de gamme, je pense qu'elle est morte. Par contre, mécaniquement, je m'explique pas ce qu'il se passe... Aussi, j'ai un truc chelou, quand je sers la cassette, ça "saute".
Sinon, GG Fishinou, je kifferais habiter pas loin des cols, pour pouvoir m'en faire sans avoir à réserver un weekend

[Konan]

Merci pour vos réponses, plus qu'à trouver un créneau. D'expérience, je suis parfaitement incapable de le faire moi-même correctement.

[TH3 CAK3]

J'ai commencé la remise en état mon vieux VTT car j'aimerai m'y remettre doucement maintenant que j'en ai la possibilité. J'ai forcément investit dans de nouveaux pneus/chambre à air. Déjà parce que ceux d'origine sont craquelés (Vélo de 2002 qui n'a plus servi depuis 2005) et tant qu'a faire, des trucs adaptés au terrain de ma région actuelle. Et du coup (je vous la fait courte au lieu de m'enfoncer dans des explications ennuyeuses) c'est quoi la pression max que peut supporter une chambre à air butyle de VTT ?

Sinon ça fait deux semaines que je met à jour mes maigres connaissances dans le domaine et je dois dire que l'évolution technique est assez vertigineuse! Mais c'est super intéressant. Ah oui, les prix aussi sont super vertigineux, ça c'est moins cool.

[deathdigger]

Généralement, tu mets entre 2 et 4 bars. Tu dois avoir l'indication sur ton pneu.
@Konan, ça ne coûte rien d'essayer
Tu ne connais personne qui pourrait te donner un coup de main autour de toi ?

[TH3 CAK3]

Généralement, tu mets entre 2 et 4 bars. Tu dois avoir l'indication sur ton pneu.

Ah oui oui sur les pneus la plage 2 à 4 bars est indiquée mais je pensais pas que les chambres pouvaient supporter autant que 4 bars ! Si ?

Là je suis à 2 bars et ça me semble super dur déjà.

[skyblazer]

J'ai posé un peu plus haut un lien pour un calculateur de pression "optimale" pour estimer combien il faut.
2 à 4 bars, dans l'absolu, c'est pas énorme, sur un pneu de 23mm ou 25mm, on est sur une limite autorisée de 8 bars, et parfois qui monte jusqu'à 10.

[TH3 CAK3]

compte que la roue arrière a un souci. Y'avait un peu de jeu latéral et du bruit. J'ai resserré les deux boulons, mais là, je me rends compte que la roue freine, comme s'il n'y avait pas d'inertie. Du coup, j'ai démonté le bousin, nettoyer et regraisser les billes et que dalle, ça fait toujours la même chose

C'est une roue avec un système de cuvette + cône ?

J'ai posé un peu plus haut un lien pour un calculateur de pression "optimale" pour estimer combien il faut.
2 à 4 bars, dans l'absolu, c'est pas énorme, sur un pneu de 23mm ou 25mm, on est sur une limite autorisée de 8 bars, et parfois qui monte jusqu'à 10.

Ah je viens de tester c'est pas mal comme outil. Merci.

[deathdigger]

J'en sais trop rien, ça m'a l'air d'une roue premier prix...
J'ai peut-être trop serré le bousin, je tenterai demain de desserrer le contre-écrou.

[TH3 CAK3]

J'en sais trop rien, ça m'a l'air d'une roue premier prix...
J'ai peut-être trop serré le bousin, je tenterai demain de desserrer le contre-écrou.

Dans l'hypothèse d'un tel système, c'est comme sur mon vélo et donc je te conseil cette vidéo qui explique bien la procédure de remise en état :

[deathdigger]

C'est réparé
J'ai trouvé une vidéo un peu comme la tienne (en plus simple) et c'était bien ça : j'avais trop serré les boulons
Bon ça m'arrange, vu le vélo, je n'avais pas trop envie d'investir dedans, sachant qu'en plus j'ai le nouveau qui arrive en septembre...

[TH3 CAK3]

C'est réparé
J'ai trouvé une vidéo un peu comme la tienne (en plus simple) et c'était bien ça : j'avais trop serré les boulons
Bon ça m'arrange, vu le vélo, je n'avais pas trop envie d'investir dedans, sachant qu'en plus j'ai le nouveau qui arrive en septembre...

Ah ben voilà!
Et effectivement plus tu serres l'écrou conique plus tu presses les billes contre la cuvette donc à un moment ça fini par bloquer.