V0 - Le topic de l’impression 3D

[Claroushkyn]

Wow le flipper, quel projet DIY pharaonique ! Tiens nous au jus au fur et mesure que tu intègres des prints 3D.

Pour info, les buses E3D sont en soldes chez FILIMPRIMANTE :
https://www.filimprimante3d.fr/49-so...-e3d/prix-5:25

Ici, l'impression du soir sans un pet de warping

[deathdigger]

Les pièces multicolores rendent quand même vachement bien, par rapport au mono. De loin, t'as l'impression de voir un produit "pro".

[GrandFather]

Sur ce genre de forme tu auras rarement du warping, ça touche plutôt les pièces aux formes anguleuses et surtout creuses (boîtes).

[Shosuro Phil]

Tu modélises normalement ton dé, et avec le slicer, tu définies le pourcentage de remplissage par région.

Hmm, j'ai pas le niveau d'expertise avec le slicer. Comment tu définis une région pour ça?

[GrandFather]

Quel Slicer utilises-tu ?

[Yo-gourt]

Ah oui Dans PrusaSlicer tu ajoutes une sphère de modification dans le dé avec un taux différent et roule ma poule (pipée).

[Shosuro Phil]

Oui c'est bien PrusaSlicer, je n'ai pas essayé mais si c'est si simple que ça c'est cool

[GrandFather]

Ce qui est assez relou c’est de positionner précisément les modificateurs par rapport au modèle, c’est pas très intuitif. Mais modifier localement des paramètres d’impression est effectivement leur fonction.

[Shosuro Phil]

L'autre truc pénible a priori, c'est que les paramètres au slicing, c'est vraiment un truc du moment de l'impression. Or, le truc qui m'intéresse, c'est une question de modèle, pas d'impression. Et un fichier GCODE c'est pas un truc qui se partage.

[deathdigger]

Je vois ce que tu veux, mais si tu restes à remplissage fixe, ton dé pipé marchera de façon inverse, si je ne me trompe pas.

[Shosuro Phil]

Oui en fait, la question que je me posais c'était de savoir si c'était possible dans les logiciels de modélisation de dire qu'un bout du modèle était censé être plein et pas juste une surface.

[GrandFather]

Si tu veux que cette sphère soit modélisée dans ton dé (et pas ajoutée dans le slicer), il faut la modéliser. :captainobviousrulestheday:
Ca implique que ton dé modélisé soit creux, et que tu modélises toi-même une structure de remplissage (en plus de la sphère). Sur un petit objet aux formes simples et régulières comme un dé, c'est faisable.

[Claroushkyn]

Cette amélioration du bed levelling de la Prusa i3 MK3 avec des écrous nylon ma parait simple et très efficace, ça me tente pas mal.



Cette amélioration s'ajuste via un mod octoprint.
L'installer sur un tel Android peut me faire économiser un Raspberry, l'un d'entre vous s'en sert ainsi ?

[GrandFather]

Tu rencontres un problème avec le plateau de la Prusa ?

[Woshee]

Améliorer un truc qui n'a pas forcément de problème est généralement une mauvaise idée

[Claroushkyn]

J'aurais du prendre une photo de mon 1st layer de ma plaquette Dad.

En fait, sur les 4 carrés en haut à gauche côté connecteur on perçoit un début de "j'suis trop haut" et sur les 2 carrés en bas à droite c'est plutôt un début que "j'suis trop bas".
Partout ailleurs, je ne vois pas de potentiel d'amélioration ( checké les vissages et fait un peu de live Z ).

Dès que je cherche un aspect de 1er layer irréprochable ( des portes-clef pour une asso, etc .... ) j'évite de positionner sur ces 6 carrés.

A savoir qu'à la seconde couche tout est nivelé.

[GrandFather]

Oui en fait, la question que je me posais c'était de savoir si c'était possible dans les logiciels de modélisation de dire qu'un bout du modèle était censé être plein et pas juste une surface.

Je repensais à ta question, et c'est un cas d'étude intéressant. Voici comment je procèderais.

1) Modéliser un cube solide (mettons 16mm de côté), ainsi qu'un cylindre de diamètre et de hauteur de 6mm
2) Placer le cylindre dans le cube, proche d'une des faces ; faire une opération logique de soustraction, pour obtenir un logement creux dans le cube de la forme du cylindre.



3) Dans le slicer, intercaler un GCODE de mise en pause de l'impression sur la couche la plus haute comprenant le cylindre
4) Lors de l'impression, lorsque l'imprimante est en pause, glisser une bille d'acier de 5mm de diamètre dans le logement du cylindre (avec un peu de colle au fond, un dé pipé qui fait cloc quand on le lance, ça le fait pas trop ) ; relancer l'impression



C'est peu ou prou la même méthode que pour inclure complètement des aimants dans un volume (mais là la colle est obligatoire, sinon c'est la catastrophe).

[Yo-gourt]

J'ai vu ce mot pour la Prusa, mais simple, simple...c'est pas mal de temps de réglage au final. J'ai aussi des zones plus hautes ou plus basses sur le plateau , mais au final ça ne se remarque pas trop. C'est vrai qu'on voit la différence de couche moins-plus écrasée au dos des objets selon leur emplacement. Mais ça reste discret.
J'ai déjà assez de souci avec le chargement de filament du MMU pour bricoler
Hier il m'a saoulé car le cylindre de sélection du filament fait n'importe quoi..tu demandes le filament 5, il se place sur le 4...du coup ça marche pas, temporisation, erreur...reset du MMU...pour charger simplement un filament pour une impression monocouleur.

[GrandFather]

J'ai aussi des zones plus hautes ou plus basses sur le plateau , mais au final ça ne se remarque pas trop. C'est vrai qu'on voit la différence de couche moins-plus écrasée au dos des objets selon leur emplacement.

Sachant qu'il existe un réglage de niveau du plateau pour compenser cela, si vraiment ça gène. Le plateau est divisé en quatre cadrans, et tu peux fixer un offset positif ou négatif pour chacun. Sur la mienne, l'offset le plus haut ne dépasse pas 20µm.

[Woshee]

Et demander de faire plus de points avec la sonde pinda avant impression ça ne peut pas aider ?

[GrandFather]

Même avec la matrice de 7x7, tu peux encore avoir des imperfections dans la première couche selon les régions du plateau. Mais c'est vraiment à la marge.

[Claroushkyn]

@Woshee j'ai refait du live Z dans ce mindset pour trouver la meilleure moyenne.

Sinon, work in progress ici :
( toujours cherché à éviter la peinture, là je ne vais pas y échapper )



Edit : trouvé une pose pour imprimer les flaps en une pièce. Les lentilles seront tentées en mode vase ou 1 périmètre ( Fillamentum Crystal clear ).
Les fournitures manquantes sont en chemin ( aerographe basique, servos, diodes, arduino ( ça va être nouveau aussi pour moi ce truc )).

[Yo-gourt]

C'est une machine Tau? Cekoi cekoi?

[Claroushkyn]

[Yo-gourt]

Ah sympa! J'ai vu une technique pour imprimer de façon super transparente, mais bizarrement les commentaires étaient pas très satisfaits. Genre ne pas croiser les couches, imprimer très lentement. Je crois que c'est sur Printables que j'ai vu ça.

EDIT: https://www.printables.com/model/153...to-print-glass

[Ventilo]

Oups

[Shosuro Phil]

Je repensais à ta question, et c'est un cas d'étude intéressant. Voici comment je procèderais.

Oui l'insertion d'un objet pendant l'impression, c'est clairement une option, mais je cherche une option 100% filament. Et puis un bout de métal dans un cube de plastique pour le piper, c'est un peu tricher

J'imagine qu'une possibilité pour bidouiller un morceau en "plein" via la modélisation, c'est de modéliser ça sous forme de plaques minces successives. Genre pour faire l'équivalent d'un cube de 1cm plein au coeur du solide, modéliser 10 plaques solides d'un peu moins de 1mm d'épaisseur chacune, parallèles. Mais c'est vraiment pas élégant...

[GrandFather]

Oui l'insertion d'un objet pendant l'impression, c'est clairement une option, mais je cherche une option 100% filament. Et puis un bout de métal dans un cube de plastique pour le piper, c'est un peu tricher

Je ne suis pas certain que la densité d'une sphère en filament soit suffisante pour que l'effet soit notable, même dans un dé creux... Avec la bille en acier au moins c'était sûr.

Cela dit il reste la méthode que j'avais exposée plus haut :



Un simple dé creux, avec une sphère accolée à la face inférieure. Il faut par contre prendre soin à placer des consoles à 45° aux angles, pour permettre l'impression de la face supérieure. Les consoles du bas ne sont pas utiles pour l'impression, elles sont là en symétrie pour compenser le poids de celles du haut.

[Claroushkyn]

@Ventilo : J'y connais nada en SLA, il faut voir quoi ?


@Shosuro Phil
Le principe de GrandFather est dispo avec une version par face sur Thingiverse
Pense à bien charger l'infill ( le 15% par défaut ne sera pas suffisant ).

[Ventilo]

Les grosses taches blanches c'est de la résine qui a coulé du bac (sûrement une fuite) et qui a durci sur l'écran.
Si je n'arrive pas a la décoller l'ecran est mort.
Le remplacer coute 70€, l'imprimante pourrait finir a la poubelle