Dites, vos imprimantes sont pourvues d'un détecteur de fin de fil ?
J'alterne entre plusieurs bobines et elles descendent vite.
Là, sur une je suis pour moi vers la fin et donc je n'imprime que des petites pièces.
Vous avez ça d'origine ? Rajouté ? obligatoire ?
Ca me ferait chier de couper une grosse pièce au milieu...
Sur la Prusa c'est en standard, oui. Ca me semble difficile de s'en passer...
Sinon, pour s'assurer qu'il te reste suffisamment de filament pour imprimer une pièce entière, la technique consistant à peser la bobine et de soustraire le poids du spooler est fiable.
Oui la Prusa a un détecteur de fin de fil, et est capable de reprendre une impression arrêtée en cours de route pour cause de fin de bobine (à condition que la pièce n'ait pas bougé, évidemment). Donc, en théorie, pas de problème pour passer d'une bobine à une autre en cours de route.
Bon, en pratique, il faut avoir une seconde bobine identique à mettre à la place.
Personnellement, je n'imprime pas assez de grosses pièces pour en avoir fait l'expérience. Mais je sais que c'est là
Il n'est pas absolument nécessaire que les bobines soient identiques, la température peut être ajustée en live. Pour la couleur... Et bien ça permet de faire des pièces en "tranche napolitaine".
Alors j'ai eu un souci d'impression tout à fait surprenant (je ne peux pas poster de photos parce que j'arrive pas à les récupérer depuis mon téléphone, le serveur mail du boulot est en rade je crois).
J'imprime des petites pièces, des contours de pentagones qui font dans les 3mm d'épaisseur; j'en mets plusieurs, espacés, sur le plateau, pour pouvoir les imprimer en une fois en mode "un objet après l'autre" pour éviter le stringing.
Bon, avec trois bobines de filament (deux neuves récemment commandées, plus une qui au contraire a passé 6 mois sur la machine, exposée à l'air), aucun problème.
Avec une quatrième bobine (je change de couleur, parce qu'il y a 15 modèles différents et que je les imprime au moins à une dizaine d'exemplaires chacun: si je ne change pas de couleur, c'est l'horreur pour les distinguer), trois essais se sont soldés par des échecs. J'ai regardé: sur la première pièce, au bout de quelques couches un des coins commence à se détacher et à rebiquer (genre, en se relevant de plusieurs mm); ça se réécrase quand la tête d'impression revient dans le coin, et au bout de quelques minutes, la pièce se détache et c'est évidemment foutu (impression dans le vide, pièce qui vient rentrer dans les suivantes si l'impression se poursuit).
Donc, problème d'adhérence. Le plateau est propre (je l'ai passé à l'IPA après le premier échec), et les autres bobines passent sans problème. Ça se passe près d'un des coins du plateau chauffant, donc il est peut-être possible que dans ce coin le plateau soit un peu moins chaud?
Tu as essayé d'imprimer avec ce filament à un autre endroit du plateau ?
Sinon, première chose, passe ton Mesh Bed Leveling de 3x3 points de maillage à 7x7. Ca ne prendra que peu de temps supplémentaire à chaque impression. Après, aussi perfectionnée que soit la sonde PINDA, elle ne peut parfois pas compenser tous les défauts de géométrie du plateau. Tu peux donc aussi avoir besoin de faire un réglage fin du nivellement du plateau (Calibration > Bed level Correction). Ce réglage te permet d'appliquer un offset (positif ou négatif) à Z dans 4 cadrans (avant, arrière, droite et gauche). Ca se règle en imprimant un modèle constitué de 9 carrés d'une couche de hauteur répartis sur tout le plateau, et en vérifiant leur qualité d'impression. Tu peux trouver le gcode de ce modèle sur le site de Prusa, ou je peux te passer la variante personnalisée que j'utilise.
J'ai fait tout ça (juste pas récemment, ça vaudrait peut-être le coup d'en remettre une couche au cas où). C'est juste que je ne vois pas ce qui expliquerait que j'aie des problèmes avec une bobine et pas les autres.
Je vais tester en imprimant sur une autre zone.
Bon, je l'ai joué petit bras, mais safe :
J'ai une pièce à la con de mon rotofile qui s'est barré. Je regarde sur le site de Bosch, la pièce est à 0.97€... Sauf qu'elle n'est plus commandable
Du coup, je l'ai trouvé sur un autre site, mais pas au même prix (3.70€+fdp, du coup vu que j'en ai pris deux, ça m'est revenu à 15.30€).
J'aurai pu la refaire et l'imprimer, mais sans les cotes d'origines, ça me paraissait un peu hard à reproduire. Mais dès que je reçois la commande, j'essaierai, et je la fouterai sur thingiverse ou autres. Et si la commande ne passe pas pour diverse raison, ça me donnera un bon exercice...
Ender 3 V2 montée et réglée; impression du chat porte-bonheur pour tester, et c'est franchement pas mal du tout
Par contre, je vous remercie de m'avoir convaincu sur la v2 malgré le surcoût. C'était ultra-galère de tout ajuster...
Reste à purger thingiverse pour faire plus de tests...
En truc déstressant pour toi et stressant pour tes voisins, il y'a ça :
https://www.thingiverse.com/thing:2234364
Ça s'imprime en une fois, et faut que l'imprimante soit bien réglée pour que ça marche (les premières fois que tu feras tourner les engrenages, ça sera dur, c'est normal)
J'ai arraché une partie du sticker bed de ma Little Monster...
C'est un bête cercle de 340mm de diamètre (lien banggood), mais j'allais justement me mettre à essayer des impressions en ABS, c'est jouable ?
Y'a a priori des tas de gens qui impriment directement sur le verre/plateau chauffant, ça m'effraie un peu vu mes capacités à démolir quelque chose à chaque démontage ou à racler malproprement comme un bourrin...
Oook ?
Vu la propension de l'ABS à faire du warping, tu ne mets pas toutes les chances de ton côté...
Si vous êtes Prime chez Amazon, y'a pas mal d'offres intéressantes sur le PLA (et la résine, mais j'y connais que dalle). Bien que je sois déjà blindé en filaments de toutes sortes, je me suis quand laissé tenter par du filament bois SUNLU à 22€ le kilo.
Dernière modification par GrandFather ; 22/06/2021 à 13h10.
Reflash du bios de la CM et ça repart.
Sauf que le dernier bios ne fonctionne pas sans les sondes additionnelles.
Sans compter que la version de carte-mère, ben il faut démonter en partie le boitier de la CM pour savoir que laquelle que c'est.
Bon ben j'ai juste trouvé le bios qui va bien en démontant à moitié la CM.
Accessoirement, le bios BL touch n'est pas compatible avec les appareils qui n'en ont pas (la sonde de nivellement).
Tout marche à nouveau nickel. J'ai pu lancer l'impression du fidget spinner. Ca tourne, mais c'est pas très fluide, notamment parce qu'il a raté les premières couches du petit engrenage.
En relançant un nouvel essai, j'ai poncé le plateau et pêté ma première buse. On verra demain pour le remplacement...
J'arrive structurellement pas à niveller droit la barre horizontale qui porte la buse: à un moment ou à un autre, elle se remet à pencher
Du coup, il faut niveller le plateau en conséquence et c'est tellement pénible
Je vois que mon premier projet, ben il existe déjà:
https://www.thingiverse.com/thing:4656621
Je viens de récupérer une grande planche bien quali comme support de moniteur, avec pour projet de faire des pieds nettement moins haut. Ca suffira à lever mon moniteur à la bonne hauteur et à récupérer de l'espace de stockage
Ouais c'est un bon test pour savoir si tout est bien configuré
Vectra, prends le temps de faire les choses. Le réglage du plateau, c'est chiant, mais c'est rapide et c'est primordial pour une bonne impression. Lors de mes premiers essais, j'ai rayé le tapis, mais jamais cassé une buse, t'as dû y aller vraiment fort ou ton interrupteur de fin de course est mort, à vérifier à la main (tu fais un home et tu appuies sur l'inter pour voir si les moteurs s'arrêtent). Pour les moteurs, tu peux régler leur hauteur en desserant les vis sur le côté de mémoire. Je sais que je suis un peu plus haut que le réglage de base par exemple.
L'une des premières upgrades que j'ai ajouté à ma Ender 3 fut de remplacer les ressorts du plateau par d'autres beaucoup plus durs.
J'ai fait une fois le nivellement du plateau de manière bien précise et ensuite je n'ai pas y toucher pendant au moins 3 mois.
Le nivellement de la barre horizontale, c'est pas normal: tu dois resserrer les roues du côté qui est plus bas pour que ce soit plus en prise et ne glisse plus. L'axe z doit pouvoir être bougé à la main mais c'est surtout le moteur qui doit se débrouiller, il ne faut pas que les roues patinent.
La Ender 3 V2 reste un chassis de Ender 3, si tu as un souci, tu cherches sur Youtube et tu trouveras une dizaine de vidéos pouvant y répondre, c'est un des gros points forts de la machine:
Merci des infos
Sinon, j'ai enlevé quelques bouts de filaments et le spinner tourne presque bien.
Comme quoi y'a du potentiel
J'ai fait de gros progrès en réglage grâce au changement des ressorts et des roues de serrage sous le plateau.
J'ai dû surélever la sonde de contact en Z parce que ces ressorts ont une course moindre vu qu'ils sont épais. Autrement, le homing appuyait vraiment à mort sur le plateau, et d'ailleurs j'ai encore poncé une sonde et rayé le plateau grâce à ça.
Pauvre plateau, on dirait qu'il a fait la guerre...
Le bon point dans l'affaire, c'est que je n'ai plus le plateau qui racle le moteur sur la base lorsque je le descends: ça en vaut donc la peine.
Vous allez me dire que les offsets de homing sont là pour ça, sauf que ce connard de programme n'en tient absolument pas compte. D'ailleurs, je chope régulièrement ce connard de programme en train de changer les températures de la buse.
Je lance une impression à 230°, il reste en attente jusqu'à atteindre cette température, et quand il met en branle la tête d'impression, ben la température retombe à 200.
Du coup, ben j'ai bloqué une sonde et j'arrive pas à la sauver non plus (et de 3 ). Quand j'entends le moteur d'entrainement du filament qui 'claque' (en fait, c'est plutôt le bruit que fait la roue de serrage qui y est reliée), je sais que ça va chier bientôt et que le plastique risque d'arrêter de couler
Bon, en gros, j'ai réussi à ne plus poncer de sondes sur le plateau et à le régler à peu près comme il faut. En revanche, j'aimerais réussir à ne plus avoir de bouchages de sonde, vu que ça fait des retours de plastique dans le système de chauffage et que ça pue. A priori, il me semble que les remontées n'ait pas dépassé le cache en silicone, c'est déjà ça. Mais y'a moyen de foutre le feu si ça se produit quand je ne suis pas là
Quand tu dis que tu lances une impression à 230°C, c'est une température que tu règles par l'interface de la machine ? Si c'est le cas, c'est normal et ça veut dire que 200°C est la température réglée au niveau du Slicer, qui a généré une instruction GCode en début d'impression pour la définir. Cette instruction prend le pas sur tout réglage manuelle mais par contre, après, en cours d'impression, tu devrais pouvoir régler la température que tu veux.
Il serait préférable de repasser le STL dans le slicer et de régler toi-même cette température.
C'est le cas: je n'ai pas capté que c'était dans le Gcode. Je ne trouve pas ça des plus logiques, car a priori tu lances un fichier d'impression fixe mais tu mets le filament que tu veux derrière, et donc faut ajuster à la console.
Il me semble que le changement de température ne se ferait qu'au démarrage de la séquence d'impression, en overridant les settings que j'ai mis dans le menu d'impression pendant que la buse et le lit chauffent.
Sinon oui, 200/60, ce sont les températures par défaut. Pas moyen de les changer. J'ai juste pu changer les températures du mode préchauffage PLA, mais vu qu'elles ne sont pas respectées en impression...
Dernière modification par vectra ; 24/06/2021 à 11h03.
Bienvenue au Club des imprimeurs, si tu bousilles pas ta première machine t'as raté ta vie
Lychee slicer prend en charge nativement les anycubic désormais (j'avais lâché le logiciel depuis quelques temps). C'est sympa à utiliser sur des pièces complexes qui ont besoin d'un bon placement et de bons supports. En contrepartie mes impressions qui avant prenaient 1h avec des défauts sont parfaites en 3h
De mauvaise foi moi ? Noooon ?
Sinon, des conseils pour ne pas bloquer la buse avec du filament fondu?
Y'a aucun moyen de forcer l'imprimante à manger un putain d'offset et à le respecter? C'est pourtant pas compliqué mais elle n'en a rien à battre: elle lance un homing en début d'impression à partir des clics de butée et -je pense- d'un capteur de pression sur la buse, et efface tout réglage manuel.
Hallucinant ce manque de paramétrage...
J'ai vu qu'un bug avait été remonté pour le refus des offsets, ticket clos pour cause d'inactivité
Je ne suis pas très loin de regretter mon achat, j'aurais pu préférer un modèle un peu moins foutraque. J'espère que ça va s'améliorer...
A la rigueur, j'installerai bien un BLtouch, mais apparemment ça pose d'autres soucis.
Le GCODE pilote complètement ton imprimante: mouvements bien sûr, mais aussi extrusion, température, ventilateurs... donc c'est finalement assez naturel qu'il soit adapté aussi à ton filament, pour peu que tu aies des réglages fins par filament.
Je ne connais pas les autres slicers, mais celui de Prusa te permet d'avoir des réglages qui concernent l'imprimante, mais aussi le filament ou l'impression elle-même - avec des réglages de "type" par catégorie, et que tu peux modifier pour un GCODE précis. Ça oblige à re-faire le slicing si tu changes ton PLA pour un autre pour lequel tu utilises des réglages différents, mais c'est déjà le cas si tu passes de PLA à PETG par exemple.
Un exemple sur les réglages que j'ai sur PrusaSlicer: pour les filaments, il est livré avec des réglages "Generic X", avec X = PLA, PETG, ABS ou ASA, et "Prusament Y" avec les mêmes Y sauf ASA; et c'est très simple de prendre un profil, d'en modifier un petit nombre de paramètres pour un filament spécifique, et de le sauvegarder. Personnellement je n'ai pas l'énergie de faire des réglages trop fins pour chaque filament que j'utilise, résultat entre les "génériques" et le Prusament, je m'en sors.
Bien sûr tu peux changer tes réglages en live (au moins si ton imprimante le permet), mais tu prends le risque d'en oublier un. De toute manière c'est aussi une bonne pratique de repasser par le slicer pour chaque changement de paramètres.
D'autant plus qu'il n'est pas rare que la température évolue durant l'impression ; avec certains filaments un peu problématiques, la première couche est imprimée à une certaine température, les suivantes à une autre. Un autre exemple est celui des tours de température, où tu peux avoir dix changements de température durant la même impression.