Pour l'humidité, ça fragilise le PLA qui devient très cassant. Sur le filament qui est resté sur mon imprimante, c'est le cas, on peut le casser à deux doigts sans forcer. L'imprimante est pourtant stockée dans la maison qui n'est pas particulièrement humide.
J'avais eu le phénomène très visible sur des bobines de Sunlu. Le filament qui allait de l'extrudeur à la bobine devenait cassant au bout de 2-3j dans mon bureau sec (40-50% d'hygrométrie). Mais cela ne touchait que cette partie qui était cassante avec deux doigts, mais pas une fois que le filament rejoignait la bobine. Bizarre. Souvent je retrouvais le filament cassé avant l'extrudeur. Cela ne le fait pas avec du filament de "meilleure" qualité.
Et hop!
Pas besoin de l'arrêter.
Par rapport à la procédure officielle, je ne démonte rien. Si tu as une petite clé a molette pour tenir le hot end, et une clé à pipe (vraiment le meilleur outil) de la taille de la buse, ça se fait très bien.
J'ai trouvé une parade :
- enlever le support du print fan oblique machine éteinte
- allumer la machine et faire toute la procédure de changement de buse en démontant peinard le print fan pour accès optimal
- laisser refroidir
- remonter le support
- réajuster le Z
Bon, la nozzle X 0.6 est donc montée
Je vais pouvoir tester les périmètres arachnés du slicer beta, dont ils vantent les bénéfices.
Et aussi repasser les bois pour comparer avec le rendu en 0.4 et essayer le glow.
Edit : premières impressions en 0.6
mini Ewok ( Francofil PLA Café )
mini Picard ( Rosa3D bioWood, tienté avec de la lasure et un peu couleur en dry brush )
Dernière modification par Claroushkyn ; 30/07/2022 à 13h00.
Un chouette article sur l'utilisation du mode arachne et de passer sur une buse de 0,6 au lieu de 0,4 mm : https://toms3d.org/2022/07/28/arachn...came-obsolete/
Signature merde !
Vidéo intéressante en effet , merci.
Mais pour remplacer la 0,4 par la 0,6 il faut aussi penser les designs en conséquence.
Par exemple le slice d'une paroi de 0,85 : buse 0,4 -> paroi de 0,85 en 2 périms / buse 0,6 -> paroi de 0,65 en 1 périm.
Ce qui est problématique pour la robustesse de prints-in-place articulés.
Quand à la perte de détail en 0,6 par rapport au 0,4,
elle est quasi invisible comme le dit le Youtuber sur des surfaces lisses, et on peut en sortir des avantages sur certaines géométries en plus d'un gain de temps conséquent.
Cependant, sur des périmètres tortueux la 0,4 garde bien l'avantage; le Falkor articulé ci-dessous imprimé en 0,6, aurait bénéficié d'une meilleure finition en 0,4.
Y'a pas un soucis de hauteur de couche trop importante ici ? Sur la tête, on voit sacrément les couches successives je trouve.
Imprimé en LH 0,2.
La perte de détails en 0,6 ( comparé au 0,4 ) a surtout été des traits de couches remplacés par des points éparses en surface d'aspect.
On en voit presque une dizaine sur le museau.
Ah oui je vois ce que tu veux dire. Ca a été fait avec ce fameux mode Arachne ?
J'ai testé la fabrication maison de filament bicolore : https://www.printables.com/fr/model/...color-filament
Le motif commence et finit par le fil imprimé, donc un coup de 3DLac juste sur la zone de début évite une perte d'adhérence irrécupérable.
Fil en 0.4 /objets tests en 0.6.
- Silver silk + Rose mat :
- les 2 couleurs apparaissent de façon équivalent mais la répartition est plus chaotique qu'avec un filament dual-color usine.
- un autre essai en alignant le Z seam dans PrusaSlicer... fut pire en illogisme de répartition
- Carbon look + Bière :
- objet géométrique en mode vase,
- le filament bière étant translucide, le reflet de l'un sur la couleur de l'autre donne une teinte intéressante.
Bonus : le dernier mini Ackbar ( design Wekster )
Pièces imprimées séparément et assemblées. Filaments : Fiberlogy Mineral / Francofil Bronze / Rosa3D carbon Look
Juste tombé dessus par hasard, la technique avait été mentionnée dans le discord de Cinderwing3D.
Il existe aussi une version MMU du principe : https://www.printables.com/fr/model/...gonal-filament
Salut les Canards !
Je viens de m'équipper en imprimante résine (Elegoo Starun), et en matos de curage (Le bundle Elegoo MErcury également adapté à la Saturn).
Pour le moment, sur trois prints, deux impecs (la petite tour et une première figurine de Cacodémon de Doom), et un fail (les moteurs pour le jeu Nemesis, surement trop lourd car je n'avais pas vu la fonction pour évider, et les supports n'ont pas tenu).
Je vais suivre ce topic avec intérêt désormais
Battletag : AduNaph3L#2694 || Steam : Wensicia || PSN : AduNaph3L
Salut Adu,
Ton expérience en SLA est vraiment bienvenue
D'ailleurs, je vais bientôt récupérer une ELEGOO Mars 3 pour découvrir la techno.
Sinon, l'impression du soir. Figurine Wekster et diorama The3Dprinting remixé.
( Inspirations : Le pot de Nutella / La phrase )
Mon expérience pour le moment est surtout : faut passer du temps sur la préparation de ton impression, et de la partie support. Sans ça, ton impression va foirer.
Ma première bouteille de résine va me servir juste à faire des essais pour une grosse figurine car :
- premiere essai : mauvaise orientation de la figurine sur le plateau, je l'ai mise à plat sur son socle : le poids a fait que ça s'est décroché
- deuxième essai : orientation à 45° (j'avoue ça surprend de devoir imprimer comme ça), rajout de support au niveau du socle pour contrebalancer le poids, mais j'ai oublié de rajouter des supports à certains endroits (le mode auto support de ChituSlicer faut pas s'y fier aveuglément), la figurine a foiré sur la fin
(si je trouvais où héberger les photos facilement depuis mon téléphone je posterai mes réussites et échecs)
Mais la qualité est phénoménale en tout cas ....
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Après avoir cherché les paramètres d'impression de la résine utilisée ( PrimaCreator lavable à l'eau ), voici ma première pièce imprimée SLA.
Je dois prendre plus de soin sur le séchage, on voit le corps mieux séché que les bras ici.
Sinon, comparé au FDM, en pratique le SLA c'est enfantin; aucun réglage hardware hormis le zero de départ, tout est dans les paramètres résine et le positionnement des supports.
La partie post processing c'est en peu chiant, en plus du fait qu'il y aura l'eau de lavage souillée par les résidus de résine à déposer en déchetterie.
Le demande de figurines des enfants de l'entourage va pouvoir être satisfaite et certains de mes assemblages seront finis en hydride FDM / SLA.
Dernière modification par Claroushkyn ; 15/08/2022 à 10h57. Motif: changement de photo
Voilà mes deux premières vraies réussites : Cacodémon et Doom Slayer
@Claroushkyn : je me permets de te remonter un défaut sur ton impression. Tu vois des sortes de traces blanches, c'est de la résine mal nettoyée qui a été ensuite polymérisée avec les UVs lors de la deuxième phase du post processing. Hésites pas à passer un peu plus de temps pour éviter les traces (après une fois peint le blanc ne se verra pas, mais ça veut dire que tu peux boucher des détails si tu ne nettoyes pas assez ta figurine avant les UVs)
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Très propre.
Je vais certainement devoir changer la mienne suite a la fuite de résine.
Je te conseille de mettre une protection ecran sur celui de l'imprimante.
edit : j'ai tenté de sauver mon écran, a part gratter avec du métal pour le rayer, j'ai trouvé aucune solution face à la coulée de résine. RIP.
Dernière modification par Ventilo ; 15/08/2022 à 21h03.
De mauvaise foi moi ? Noooon ?
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Ou un gratte vitre, c'est fait pour ce genre d'utilisation (ce qui revient à peu de chose près à la lame de rasoir mais en plus ergonomique)
Première pièce résine de 210mm : Yor / SPYxFAMILY, en Phrozen Model Grey water washable
Suivant sur la liste : un mini buste alien pour pousser le détail ( test Ameralabs refait après Yor )
Je passe plus de temps à nettoyer à la brosse à dent ultra-souple dans un second bain.
Picots de supports poncés après 5 mins en UV et retour 10 mins UV ensuite.
Pas mal de temps à poncer aussi les accostages d'assemblage bien moins précis qu'en FDM ( ici j'ai encore le miroir à ajuster avant collage ).
Par ailleurs, les bases simples c'est bien plus rapide/rentable de les imprimer en FDM ( base Yor : 2h40 / buse 0,6 / Filament marbre ).
Edit :
Et côté FDM, un sabre laser issu d'un patreon ( MysteryMakers ) que j'ai dû adapter à la lame classique imprimée en 3D ( design initial pour un insert électrique ).
Filaments : Polymaker Charcoal Black ( +vernis sur les serres ) / Colorfabb Violet Transparent )
Dernière modification par Claroushkyn ; 20/08/2022 à 13h54.
Finalement j'ai commandé un écran de remplacement a 50€.
Installation rapide, je n'ai juste pas vu que les scotchs noirs sont fournis, j'ai gardé les anciens.
Comme un abruti j'avais laissé traîner le bac a résine sans le nettoyer, j'ai du gratter. Heureusement il est en metal.
L'imprimante marche nickel, je vais juste faire attention a oa nettoyer plus souvent entre deux tirages.
De mauvaise foi moi ? Noooon ?
https://www.arianeplast.com/pla-form...nge-color.html
Original : Arianeplast vend des bobines de couleurs "surprise" et changeante. Ce sont leurs "restes" de filament lors des changement de couleur.
Si on se fout de la couleur, ça peut être intéressant, car ça revient à 10 euros le kilo
Pour du prototypage ça pourrait le faire, merci de l'info.
Et puis une pièce foirée provoque moins de frustration quand elle a une couleur rigolote.
C'est une belle saloperie ce filament glow in the dark...j'en ai encore presque 2kg...mais faut que je change la buse pour l'utiliser. C'est idéal pour ramoner les cheminées je pense
Et hop!
Faites gaffe, on m'a prévenu que ce genre de filament (et tous les filaments abrasifs en général) ne se contentaient pas d'attaquer le FS Cover et la buse, la Hotend finissait aussi par prendre cher.