Dites, j'habite une vieille baraque en pierres (200 ans) dont je vais faire refaire la façade au printemps prochain.
Comme les pierres sont irrégulières, je ne vais pas pouvoir faire refaire simplement les jointures, je vais faire du "pierre à vue".
Et comme c'est un ravalement de façade, il faut que je dépose à la mairie un déclaration préalable, dont une des pièces du dossier est une "représentation extérieure". Sauf que je ne sais pas trop comment je vais faire ça...
Utiliser un logiciel ? lequel ? Si quelqu'un a des idées.
Je me suis dit que je pouvais aussi fournir des photos d'un chantier similaire pour illustrer le rendu...mais je ne sais pas si ça passe (et ma mairie au mois d'aout, y'a personne...).
Tu peux très bien faire un croquis qui explique ce que tu veux faire (à la main ou avec paint).
une balle, un imp (Newstuff #491, Edge, Duke it out in Doom, John Romero, DoomeD again)
Canard zizique : q 4, c, d, c, g, n , t-s, l, d, s, r, t, d, s, c, jv, c, g, b, p, b, m, c, 8 b, a, a-g, b, BOF, BOJV, c, c, c, c, e, e 80, e b, é, e, f, f, f, h r, i, J, j, m-u, m, m s, n, o, p, p-r, p, r, r r, r, r p, s, s d, t, t
Canard lecture
Pour "refaire" un sol, à savoir cacher un carrelage en bon état mais moche, ça peut se faire par dessus sans tout casser non ?
Réagréage obligatoire ?
Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ? Il me semble qu'il faut pare-vapeur + isolant + sol. C'est à l'étage, ça change quelque chose ?
Merci les experts.
---> Topic de Vente BDs JdS : L'Aquarium de fishinou }>(((((°)>
Oui, ça peut se faire dessus.
Coule un truc pour égaliser si ton carrelage te fait des croche-patte. Pour l’isolation, tu peux choisir entre phonique (tareum), calorifique, vapeur…
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Canard lecture
Effectivement si il est encore solide à moins d'avoir une contrainte de hauteur absolue, on recouvre la plupart du temps.
Un pare-vapeur si c'est entre deux pièces habitables aucun intérêt, idem pour l'isolation thermique (qui sera de toutes façons nulle si tu ne veux pas remonter tout de 5 à 10 cms ).
Le ragréage c'est avant tout pour corriger le niveau et/ou la planéité. Si tu veux mettre un revêtement souple (lino, jonc de mer...), ragréage indispensable aussi.
Un revêtement collé (carrelage ou parquet) directement sur le carrelage ça se fait bien (avec un primaire d'accrochage).
Un parquet flottant aussi mais il faudra une sous-couche assez épaisse pour s'adapter au creux des joints du carrelage.
Ce sera probablement du flottant en effet.
"Assez épaisse" on parle de quelle genre d'épaisseur ?
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Ah ouai ok 5mm c'est rien. On va pas se faire chier alors
Genre ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82282779.html
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Et entre un garage et une pièce habitable, pare vapeur ?
Est-ce que dans le doute vaut mieux mettre un pare vapeur inutile ou est-ce-qu'il y'a une situation où il pourrait être vraiment en trop ?
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Mouais disons que c'est dans la catégorie "moyen" pour la résistance à la vapeur d'eau, mais surtout c'est par les joints qu'il y a un boulevard.
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Dans le détail ça va dépendre de la composition de la paroi en fait... faut demander un calcul à Nazedaq.
Mais bref, l'utilité principale d'un pare-vapeur c'est d'éviter à la vapeur intérieure de migrer dans l'isolant et ensuit d'y condenser (et donc de le ruiner à petit feu).
Donc sur une paroi sans isolant/avec un isolant insensible à l'eau, inutile.
Un paroi avec un isolant type laine de verre/de roche/de bois/de chanvre, ouate de cellulose etc... il vaut mieux. En toiture c'est obligatoire, en mur isolé par l'intérieur non (sauf ossature bois ou climat de montagne).
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@Fishinou Il existe aussi le pvc clipsable https://www.leroymerlin.fr/produits/...vc-clic-p.html
C'est fin, ça se pose directement sur l'ancien carrelage tant que les joints ne font pas plus 5mm, c'est simple à mettre en oeuvre, un coup de cutter, tu plies, c'est coupé. Tu peux mixer les motifs.
J'ai mis aucun isolant, je suis en plancher chauffant pas de thermique, pas de phonique non plus j'ai pas de voisin en dessous.
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Non, Nazedaq l'indique c'est uniquement utile pour protéger un I S O L A N T. si tu mets rien, bah t'en met pas !
Encore une fois, merci à tous pour la discussion !
C'est exactement à ca que je pensais oui ! Quand tu dis 5 mm les joints, c'est en largeur ? Profondeur ?
Pour les chambre ok, mais madame me met le doute : C'est possible pour de la cuisine ? Elle pense que si on renverse de l'eau ou autre ça va s'infiltrer ... Ou alors dans la cusine vaux mieux refaire un carrelage ? ou du lino ?
Le PVC clipsable ça peux se laver à la serpière sans problème ?
---> Topic de Vente BDs JdS : L'Aquarium de fishinou }>(((((°)>
Largeur, il existe plusieurs épaisseurs de ce produit qui ont chacun des tolérances propres, globalement avec des joints classiques donc de 2 à 4mm, ça passe tranquille.
C'est un risque si tu verses beaucoup d'eau et que tu laisses le temps que ça s'infiltre en dessous, t'es bon pour tout déposer et sécher, autrement ça va moisir sous les dalles. Mais si c'est un verre de renversé et que tu t'en occupes de suite ça va.
Pour la cuisine le mieux c'est clairement un carrelage, un lino c'est convenable mais c'est beaucoup plus cheap d'aspect puis en cas d'inondation sur les bords ça va passer quand même.
Ma femme psychotait aussi sur l'étanchéité, notamment de la salle de bain et elle m'as même fait faire des joints epoxy, c'était une merde pas possible, maintenant que t'en parles, étonnamment pour la cuisine le pvc clipsé ça ne l'a pas choquée
Et oui la serpillière ça passe, enfin mon robot serpille et aucun soucis de ce coté.
Bonjour
Je songe à installer un support TV au mur. Je voudrais partir sur un truc avec un bras qui permet de changer l'angle de la TV, de la décaler un peu, etc... En gros un truc qui ressemble à ce style :
En revanche, c'est un mur placo que j'ai. Donc, pour ce genre de fixation, le placo risque de ne pas tenir.
Derrière le placo, j'ai 10 cm de polystyrène, est ensuite de l'agglo, accessible par l'autre coté du mur. Vous avez une idée du mode opératoire à adopter pour se fixer là dedans? J'ai pensé à des tiges filetée prenant le tout en sandwich, mais je ne sais pas si les 10 -11 cm de polystyrène ne risque pas de créer un peu de jeu par le poids.
Ça fait un moment que j'envisage la pose de ce genre de sol. J'étais parti sur un devis professionnel, mais j'ai pas les moyens. Je pense donc le faire moi-même. J'ai déjà posé du parquet stratifié non-cliquable, j'imagine donc que ça risque d'être encore plus facile.
En revanche, j'ai un souci. La chappe de ma maison s'affaisse un peu par endroits (défaut de conception) donc mon sol n'est pas plan et le carrelage est pété à un ou deux endroits. Sur ces parties je pensais le découper proprement et reboucher. Faut-il impérativement que je fasse un ragréage car j'ai souvent entendu dire qu'il fallait que l'écart ne dépasse pas 4 à 5 mm. Sauf que par endroits, je me demande si ça ne dépasse pas les 4mm préconisés pour de l'autolissant. C'est compliqué un ragréage "épais" quand on n'est pas de la partie, ou est-ce qu'il vaut mieux faire appel à mon maçon juste pour ça ?
J'ai environ 70 à 80m² à couvrir.
Les différentes parties à poser se rejoignent (salle à manger, cuisine, couloir). Faut-il que je prévoie des barres de seuils à chaque entrée ou puis-je tenter de tout poser en continu ? Y a-t-il des longueurs max à respecter ?
Merci pour vos conseils.
Dernière modification par Ashley TOUCRU ; 02/08/2021 à 10h45.
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C'est ce que j'allais dire : Placo => chevilles Molly. Selon leur taille d'expansion elles sont données pour différentes charges. C'est marqué sur l'emballage.
@Ashley : Si ton sol n'est vraiment pas plan, tu vas effectivement devoir recouler une chape. C'est pas bien compliqué, surtout avec de l'autolissant. Les gros trous tu les rebouche avant avec un peu de ciment.
La longueur max c'est celle de ta lame de parquet. Le clipsable est effectivement un peu moins chiant à poser que l'autre (quoique) mais prévois que c'est plus simple d'être à deux pour rentrer une lame de 2.50m. Prévois également que les lamelles d'encastrement sont un peu fragiles et sur des découpes, tu peux assez rapidement les endommager.
Les barres de seuil, tout dépend de ta pose. Si tout est dans le même sens et d'un seul tenant, pas besoin. Mais si tu changes de sens (couloir en long et pièce en large par exemple) ou de revêtement (si tu rejoins un carrelage par exemple) c'est quand même plus propre parce qu'il faudra que tu laisses un espace de dilatation entre les deux.
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Même chose pour moi. 4 molly et ça n'a jamais bougé d'un poil.
Si ça ne marche toujours pas... Prend un plus gros marteau !
Envoyé par Daedaal
De combien tu comptes déporter l'écran c'est ça la question. J'ai pris un support à bras pour deux choses moi :
- Décaler la TV de 5 cm pour que ce soit plus pratique pour les branchements
- Pouvoir l'orienter de quelques degrés sur un côté quand je cuisine en diagonale.
J'ai aucune intention de tirer sur le support comme un con et déporter beaucoup la TV, là forcément je vais tout arracher.
Complètement, ca va finir avec un écran et un bout de mur par terre cette histoire. Si c'est véritablement nécessaire d'avoir ce support, la solution en utilisant des tiges traversantes serait plus rassurante, et de l'autre coté du mur tu mets une tôle pour que le poids s'étale sur une plus grande surface, le soucis c'est dans ta pièce est ce que ca va pas enfoncer tout de même le placo et l'isolant, elle pèse combien ta tv ?
Mon beau père, pour un radiateur tombé du mur en placo (merci le connard qui visite pour acheter et qui s'en sert comme siège) m'avait conseillé de rentrer carrément des tasseaux derrière le BA13 pour renforcer.
Et on s'en fout complètement vu que dans le placo c'est la résistance d'icelui qui sautera bien avant celle de la cheville.
En BA13 : 30 kgs en cisaillement tous les 60 cms. Sur un doublage collé c'est peut-être du BA10 où là ça passe à 25 kgs si je me souviens bien.
Mais le soucis c'est le porte-à-faux qui va générer un bras de levier et donc un travail en arrachement, et là le placo supporte très mal...
Si l'écran ne sera pas trop déporté du mur, ça peut se tenter à la molly, sinon faut sortir l'artillerie lourde...
En mode "j'essaye de rester propre" tu peux tenter les vis+chevilles très longues faites pour ça : https://www.manomano.fr/p/cheville-f...tyrene-2123901
Sinon l'idéal oui tige filetée (qui prend en sandwich, ou scellée chimiquement, ou goujon d'ancrage...) MAIS le côté intérieur doit prendre appui sur le parpaing, pas sur le doublage qui va s'écraser beaucoup trop facilement quand tu vas serrer. Donc ça implique forcément à un moment d'enlever un morceau du doublage pour accéder au parpaing à nu, donc réparation, enduit, ponçage, peinture...
Soyons précis, une chape ce n'est pas un ragréage, et ça fait 4/5 cms d'épaisseur minimum.
Pour l'épaisseur, un ragréage classique c'est 3mm minimum et jusque 10mm en classique, 30mm en fibré. Je ne sais pas du tout d'où tu sors ce "4mm préconisé" .
Il faut surtout bien préparer le terrain et placer des cales d'épaisseur régulièrement qui serviront de repère pour ton niveau final. Les gros trous vaut mieux les boucher au mortier classique vu le coût du ragréage (et tu en profites pour faire un plot de niveau en dur).
Ca se fait bien, mais il faut travailler pièce par pièce (un bout de tasseau vissé dans le seuil de porte pour fermer la zone). Et pour des pièces un peu grandes vaut mieux être à deux pour pouvoir mélanger et étaler assez vite.
Ca c'est la notice du revêtement qui te le dira. Sur du parquet flottant en général on peut faire une dizaine de mètres en continu sans problème, pour le pvc aucune idée.
Pour le PVC il est conseillé de scinder entre chaque pièce, je pense que dès que c'est une pose flottante mieux vaut séparer les pièces. Il existe des seuils de porte extraplat c'est parfait.
Attention, selon le modèle de clip ce parquet se pose avec ou sans sous-couche.
Là je viens de faire mon étage, avec sous-couche... déjà j'ai galéré, ensuite il a fallu que je démonte tout pour remonter sans la sous-couche, sinon la présence de celle-ci apportait un amorti certes agréable, mais qui faisait que le parquet se déclipsait tout seul.
Bref, se renseigner .