Escalade : le topic qui dégaine et qui prend sec

[NigelBeat]

Tu as testé quelle falaise dans le Finistère ? Pen Hir ça fait rêver, mais il ne faut pas avoir des notions de coinceurs ?

J'ai testé Primel au nord de Morlaix, c'est le terrain de jeu du club

[Arteis]

Bon 10ieme séance hier, deux mois et demi que l'on a commencé avec madame.
Première 5C enfin pas complète non plus, mais j'étais en fin de séance un peu rincé !
J'ai du mal à voir comment on progresse vu que l'on est un peu dans notre coin (même si on fait avec des amis qui font du 6 de temps en temps)

Je sens quand même que niveau force et cardio c'est un peu limite à deux à se relayer je suis cramé au bout d'une heure et quart une heure et demi.

Tiens faudrait que je demande à madame de me filmer non ? Pour voir un peu l'étendu des dégâts

[Bah]

Alors pour progresser, j'avais mis des vidéos dans ce message.

Moi ça m'a énormément aidé. Je les ai beaucoup regardées et j'ai crée un petit carnet de notes avec photos sur mon téléphone où je notais tous les trucs techniques expliqués. Au début, avant une session je regardais mon carnet et je tentais de me concentrer sur un ou deux trucs (regarder quand je positionne mes pieds, ne pas faire de mouvements parasites pour se remettre en place une fois qu'on est sur une prise, rester plus près du mur, utiliser les hanches, être plus de profil etc.). J'ai énormément progressé grâce à ça !

L'endroit où je grimpe n'utilise pas un système de notation normé (pour autant que les autres systèmes le soient...), mais en comparant avec une autre salle où je suis allé 2-3 fois, je pense qu'après 10 mois je fais de manière "facile" du (attention, tout sera en cotation bloc, quand tu a un truc style 5C c'est du 5C bloc et quand tu as 5c c'est 5c falaise, l'échelle est pas la même) du 6A, je pense (quand je dis facile c'est que soit je vais le réussir du premier coup, soit il me faudra 2-3 essais) et après travail (parfois beaucoup de travail), je pense que je suis sur 50% de réussite sur des truc qui doivent être de l'ordre de 6B+ 6C (ça devient très dépendant de mes forces personnelles. Sur les trucs physiques je suis vite largué, sur les dalles avec beaucoup d'équilibre je m'en sors largement mieux). Ca reste du pif vu que mon endroit principal utilise un système de couleurs de voies qui représente une difficulté plus étalée qu'une seule note et que cette couleur n'est pas relié à une valeur (parfois c'est frustrant, tu aimerais pouvoir comparer, parfois c'est bien, ça te fait sortir de cette idée de difficulté objective qui serait un but), mais clairement sans avoir beaucoup étudié des vidéos (j'ai pas pris de cours), j'y serais jamais arrivé (j'ai la chance d'avoir un esprit très analytique sur mes performances, j'ai toujours bien réussi à analyser mes performances, mes mouvements et tenter de les modifier. J'adore ce sentiment de progression).

Un truc auquel je commence à faire plus gaffe qu'au début et qui pourrait t'aider, c'est la récupération entre les voies. Je me force à faire des pauses entre chaque voie pour tenter de tenir plus longtemps. J'ai vu un ordre de grandeur de 1:5, 5 minutes de pause pour 1 minutes de grimpe à ton niveau max. Le bloc c'est rarement 1 minute, donc j'essaie de faire 2-3 minutes de pause quand je suis sur du difficile pour moi et 1 minute quand je m'échauffe.

Sinon frustration, j'ai dû faire une pause cette semaine suite à une élongation des ligaments du genou (séance vendredi soir, petite gêne pas douloureuse le samedi matin, séance le samedi soir, j'y suis allé fort en plus sur des voies qui utilisaient beaucoup ce genou et du coup dimanche impossible de marcher). J'espère m'y remettre ce week-end, mais c'est dur de faire l'équilibre entre l'envie et le besoin...

[Meporg]

Un lien vers la mecque de la progression : https://www.grimper.com/pedago

Au bout de 10 séances faire du 5C c'est bien, belle progression. Comme Bah le dit, la cotation est très variable, tu vas surement réussir des 5C verticales ou dans du dièdre rapidement, mais une fois dans un devers ça sera plus la même chose...
En gros, tu vas découvrir tes facilités avec le temps et travailler tes défauts. Moi par exemple, j'ai pas mal de force (j'ai fait beaucoup de bloc) donc si les mouvements durs sont aux premiers clipages, je sors la voie plus facilement mais s'ils sont à 10m, je suis bon à rien. Donc moi je dois travailler la résistance. Pour ce point, je fais des voies à la limite de mon niveau max 6B que j'arrive à chaque fois, et je ne prends pas de repos dans la voie ou même si je suis en forme, j'essaye de la faire deux fois.

Avec cette technique que j'applique depuis 3 semaines, je commence à gagner en résistance. Hier, par exemple j'ai réussi une 6b+ à vue qui était plutôt typé résistance.

Aujourd'hui si je dois donner un conseil à quelqu'un qui débute, je lui dirais de regarder les grimpeurs plus fort et de demander des conseils si possible (souvent les mecs t'aideront juste en te regardant grimper), de faire des séances intenses pour avoir les doigts et les bras daubés mais surtout se chauffer correctement et écouter son corps ! Moi j'ai eu plusieurs douleurs (tendinites, élongations) à cause d'un mauvais échauffement et de ne pas me reposer assez.

Bonne grimpe

[Bah]

J'ajouterais que personnellement, je pars du principe que le facteur limitant à mon niveau (classifié comme intermédiaire d'après ce que j'ai lu) c'est clairement plus la technique que le physique. Certes à technique égale tu vas aller dans du plus difficile si t'es plus balèze physiquement, mais ça risque aussi de te faire plus reposer sur le physique que sur la technique. Moi j'ai décidé de ne rien faire de plus que de grimper pour affûter mes muscles. Je pars du principe que je vais me muscler naturellement en faisant ça, que ce seront directement les bons muscles qui seront développés et que je risque moins de me faire du mal en faisant faux et/ou trop.

Pour moi ça marche. Ma musculature spécifique s'est développée et ma technique a fortement progressé.

[Arteis]

Merci pour vos retours.
Concernant les vidéos que tu as posté bah, je les avaient vu, mais il faut reconnaître que c'est encore trop abstrait pour moi ! J'ai déjà du mal à m'imaginer grimper la voie depuis le bas comme certains font.

Fun fait j'arrive bien plus facilement le dévers inverse que ... l'inverse. J'imagine qu'il font déjà la "pondération" dans ma salle ?!
Pour l'instant je vais rester sur des séances sans cours tant pis si je progresse pas ou moins vite au final c'est pas le plus important.

[Bah]

Y'a pas encore besoin de visualiser à ton niveau. Moi j'ai utilisé ces vidéos pour les techniques pures (comment poser son pied, comment se tenir dans une paroi etc.). Y'a souvent des vidéos qui font du split screen pour montrer bonne technique vs mauvaise technique. C'est ultra utile. Fais 2-3 recherches sur youtube (en anglais) avec genre "basic climbing technics".

De ce que je vois dans ma salle la notation c'est un ensemble. Ca prend en compte la difficulté technique et physique. A cotation égale une voie en fort dévers demande plus de force et d'endurance qu'une voie en dalle qui elle joue plus sur la technique, l'équilibre et la précision. Du coup selon ton point fort, t'es plus à l'aise dans l'un ou l'autre. Y'a par contre un truc assez technique potentiellement en dévers, c'est l'utilisation des pieds.

[Félire]

On peut parler via ferrata ici ou c'est le ban ?

[Bah]

Tu peux toujours essayer...
Après, la réponse à priori c'est "lève le bras gauche, lève la jambe droite, lève le bras droit, lève la jambe gauche"

Bon moi suite à mon problème de genou j'ai fait une semaine de pause, j'ai ensuite super bien géré les 2 premières sessions de reprise et j'ai merdé la troisième. J'ai forcé, j'étais chaud, j'ai fait un grosse session, j'ai rien senti, résultat le lendemain j'avais le genou qui avait doublé de volume et je pouvais plus plier la jambe. On est 4 jours après, je commence à marcher sans boiter. Je sens que je vais devoir faire l'impasse demain, j'espère y retourner jeudi.

[Félire]

Tu peux toujours essayer...
Après, la réponse à priori c'est "lève le bras gauche, lève la jambe droite, lève le bras droit, lève la jambe gauche"

Bwarf, techniquement c'est pas très intéressant, mais c'est sympa comme sortie avec des gens qui connaissent pas trop le monde de l'escalade, et surtout le côté "circuit" change un peu. Ca fait une chouette balade dans la nature.

[NigelBeat]

hum, 1 mois sans escalade en club, mais je m'entraîne sur les murs de la maison

au raz du sol bien sûr...
les murs de pierre, ça dépanne bien parfois !

[Bah]

le dernier road to Tokyo de Ondra est absurde. Après un week-end de compétition, il va se détendre en faisant un peu de rochers. Ben oui... Du coup il passe un moment en Autriche
"Within 3hours I onsighted 7c+, 8a+, 8c+ and 8b+"

Un petit jour de repos quoi...

[Meporg]

Normal, tu fais pas ça toi ?

Le jour où je passe un 7a ça sera déjà la victoire de ma vie :D

[Bah]

Il est quand même étrange le process de qualifs pour Tokyo. Vu son erreur d'il y'a quelques mois, Ondra doit se qualifier à Toulouse ou pendant les championnats d'Europe. Mais si on regarde le classement World Cup, il est juste 2ème du bloc et 1er du lead... Ca veut dire qu'il est sur l'ensemble de la saison le meilleur et le deuxième meilleur sur trois des trucs testés et il pourrait potentiellement ne pas se qualifier...

C'est quand même bizarre de ne prendre en compte que des compètes ponctuelles. Ah non, y'a aussi 1 place donnée par une commission... J'arrive pas comprendre pourquoi ils ont pas fait à minima un truc qui dit que le meilleur mondial de chacun des 3 styles a sa place assurée.

[Jalkar]

Les JO le format de compétition est le combiné.
Pour pouvoir prétendre à une place, il faut avoir le niveau en "combiné", ils ont donc été obligé de créé des épreuves de combiné qui servent d'éliminatoire.
Tu peux très bien être très bon en vitesse et nul en bloc/diff et du coup ne pas faire partie des gens assez fort pour ca.


Sachant qu'en plus il y a une limite sur le nombre de représentant par pays, du coup il peuvent pas utilisé les classement des coupes du monde (trop de japonais & Coréen)

[Bah]

Dans mon esprit tu prends au moins le premier de chaque truc. Pour faire un peu mousser le côté interdiscipline, mais tu prends pas forcément tout le classement effectivement. Et si j'ai compris le système aux jo, de toute façon vaut mieux être hyper bon dans 2 trucs et complètement nul dans le 3ème que d'être bon dans les 3.

[Jalkar]

Le principe c'est que les 3 classements sont multipliés entre eux. Celui qui a le plus petit score fini 1er.

La priorité est donc d'être très très fort dans une seule discipline.

KHAIBULLIN il fini 3e du combiné, en faisant seulement 5e en diff et 8e(dernier) en bloc. Mais il est 1er en vitesse
SHUBERT, il fait 2e, car il est 1er en diff,5e en bloc et 7e en vitesse.

un MAWEN qui a fait 7/4/4 (donc moyen partout) beh il fini 7e


Après ce que tu dis est beaucoup plus vrai chez les filles, ou les 3 premières ont vraiment une discipline en dessous des deux autres (encore que, MIROSLAW fait dernière en bloc et diff mais 1ere en vitesse, elle fini quand même 4e )


https://www.ifsc-climbing.org/index....mp=8633&cat=45
https://www.ifsc-climbing.org/index....mp=8633&cat=42

[Tarsiz]

Bah chez les filles tu as surtout Janja Garnbret qui est quand même la tête et les épaules au-dessus de tout le monde dans les disciplines qui comptent.
Enfin, on pensait que c'était le cas avant la saison de diff, complètement dominée par Chaehyun Seo (15 ans seulement !). Mais elle n'a pas le niveau en bloc pour rivaliser avec Janja.

Le coup de qualifier sur une compétition est vachement plus sec, parce que tu n'as vraiment pas le droit d'avoir un mauvais jour sur cette compète-là. Il y aura moins de concurrence à Toulouse mais Ondra n'a plus loisir de rater quoi que ce soit s'il veut son ticket pour Tokyo, il aura une pression monstre.

[war-p]

D'ailleurs en parlant de Toulouse, il y aura des ça canards présents? Je pense que j'y serai

[Tarsiz]

Peut-être. Je suis chaud pour y aller, j'étais pas sûr d'être dispo à la base mais il semble que ça devrait être possible.

Une idée du prix des billets ? J'ai pas du tout regardé.

Et chaud pour aller essayer Arkose Toulouse ensuite.

EDIT: C'est déjà terminé pour les finales... mais il reste des places pour les qualifs.
https://www.ffme.fr/escalade/page/to...olympique.html

[war-p]

Hmm, en fait calendrier chargé, je serai pas sur Toulouse ce weekend là (certainement en train de faire de la raquette dans les Pyrénées)

[Bah]

Bon ben moi ça fait 1 an que je me suis mis à l'escalade (plus précisément au bloc) il est temps de faire un bilan. J'écris ici parce que ça me permet de coucher mes idées sur papier et de structurer un peu tout ça pour voir où j'en suis.

Pavé !

Mon background déjà c'est que je suis vieux. J'ai fait énormément de sport entre 10 et 30 ans puis avec le boulot etc. j'ai eu un gros coup d'arrêt (je suis passé de périodes durant lesquelles je pouvais faire du basket ou du beach-volley 6 jours sur 7 durant les deux mois d'été à 2 entraînements par semaine de baseball et un match le week-end, à plus rien ou presque). Je m'y suis ensuite remis un peu avec un pote, un jour par semaine de badminton, puis au bout de 3-4 ans c'est mort petit à petit à cause de toute les fois où il devait annuler (la fin de cycle traditionnel : tu y vas, tu annules, tu y retournes, tu annules, tu y retournes, tu annules, tu annules etc. jusqu'à ce que ça meurt).

Du coup l'année passée, quand un gros centre de bloc a ouvert près de chez moi, je me suis dit que j'allais tester parce que mine de rien, ça faisait 2 ans sans sport du tout et ça me manquait (aussi parce que dès que je fais plus rien, j'ai des problèmes de dos). Mais comme :

1° J'ai passé la quarantaine
2° J'ai de gros problèmes congénitaux aux épaules (malgré de grosses opérations j'ai les épaules qui se déboitent naturellement dès que le coude dépasse l'épaule si je fais pas un effort musculaire pour tenir tout ça en place)

J'ai décidé de tester un peu pour voir si tout tenait chez moi et si ça me plaisait. J'avais vraiment la crainte que ce soit beaucoup trop traumatisant pour mes épaules.

J'ai donc commencé tranquillement une petite fois par semaine et je me suis vite pris au jeu. J'ai aussi constaté après quelques semaines que mon dos allait mieux (les douleurs au réveil ont disparu). J'ai remplacé ça par des douleurs aux épaules, mais que je sentais pouvoir gérer avec des anti inflammatoires, des plages de repos et la musculation qui allait se faire à force de grimper (je gère ces épaules depuis que je suis gamin, je refuse que ça m'empêche de faire un truc si le problème c'est juste des douleurs).

Après quelques mois, j'ai suffisamment croché pour prendre un abonnement annuel et passer à 2,5 fois par semaine d'après ma comptabilité. Avec grosso modo des sessions de 2h (quand je fais seul, parfois plus si je tombe sur un groupe sympa avec qui je commence à grimper). J'ai ensuite commencé à chercher des ressources pour m'aider (les vidéos dont j'ai déjà parlé) et j'ai tranquillement amélioré ma technique en tentant de me poser des jalons (travailler les jambes, moins serrer les prises, utiliser les hanches etc.). J'ai décidé de tout entraîner directement sur mur, je fais pas de planches ou d'exercices en dehors, parce que déjà je vise pas un niveau particulier et j'estime que je dois pouvoir me développer suffisamment en grimpant et aussi parce que j'ai pas envie de risquer la blessure en faisant un truc trop intense et pas malin (à noter que depuis le début je me traîne une douleur à un doigt qui refuse de partir (la douleur et le doigt)).

Ce que je constate.
- J'estime avoir bien progressé pour un vieux qui commence de 0. La salle où je vais ne donne pas de cotation, en comparant avec une autre où je suis allé de temps en temps, je dois être sur du V5 (6C).

- J'ai parlé plusieurs fois de mon âge (43), parce que je sens bien que je suis à un point où ça a un réel impact. La majorité des gens qui viennent dans cette salle sont des étudiants et je vois la différence au niveau force physique et surtout récupération. Je pense que c'est sur la récupération (entre les voies et entre les sessions) que je morfle le plus. J'inclus dans la récupération le temps que mets mon corps à se remettre physiquement d'une douleur/élongation. Avant j'avais pas besoin d'un jour de repos par exemple... Le point où je vois pas de différence c'est sur la souplesse. Comme mes problèmes physiques découlent principalement du fait que je suis hyperlaxe, au moins je suis pas encore tout raide. Idem avec l'équilibre, c'est plutôt mon point fort.

- J'ai appris plein de techniques que j'arrive à mettre en pratique. Mais je suis toujours léger sur la lecture de voies. J'ai beaucoup de la peine à lire une voie difficile, un peu moins si elle est en dessous de mon niveau

- J'ai fortement regagné en musculature des bras et un peu des jambes (j'avais jamais trop perdu celles-là). Je suis content de constater que le lendemain d'une session, j'ai autant de courbatures aux jambes qu'aux bras, ce qui veut dire qu'au moins je les utilise quand je grimpe ! J'ai bien gagné en gainage aussi et du coup j'ai plus mal au dos et je me tiens plus droit dans la vie quotidienne. Je me suis un peu asséché et j'ai perdu 4 kilos. J'étais aux environs de 82 et je suis à 78 (pour 1m87) mon poids de forme si j'en crois mes antécédents sportifs doit se situer aux alentours de 77, donc je suis vraiment pas mal (même si le gras de mon bide semble peu motivé à partir).

- Mes épaules ont tenu. J'ai fréquemment des douleurs, mais elles se sont renforcées musculairement. Je dois faire attention à ma tendance à me tordre les chevilles, mais le plus embêtant c'est que mes problèmes se sont déplacés ces dernières semaines vers mes genoux. Je verrai dans quelques mois ce que ça donne.

Voila, je crois que j’ai à peu près fait le tour du gros !

[Meporg]

Ils sont trop chauds ces canards. J'ai jamais vu de compet et Toulouse c'est un peu loin pour un Auvergnat... Je suis curieux d'avoir un retour d'ambiance d'une compet de grimpe.

Sinon ce week-end, j'ai testé le Thaurac, secteur Mur des Lamentations que j'ai trouvé cool mais sans plus et Dalles des Benedictins que j'ai trouvé dingo (j'ai testé une 6C bien dalleuse, mon caleçon va s'en souvenir un moment tellement c'était beau).

Le troisième jour, on est allé à Claret et là c'était vraiment un spot magique. Très dur, déversent, engagé, physique et des cotations très sélectives. Les départs sont presque tout le temps des gros mouv bien dur ou des pas de bloc. Après la chute n'est pas dangeureuse si vous allez jusqu'au troisième point mais vous allez prendre un vol.... Non c'était ouf.

[Tarsiz]

V5 c'est propre Bah, surtout en juste un an.
Après c'est aussi la cotation où ça devient plus physique et plus exigeant pour les zones à risque (doigts, poignets, et probablement surtout pour toi, épaules), donc attention. Mais tu as l'air d'avoir conscience de tes limites (un avantage sur les jeunes je t'assure) ce qui est bien pour rester en bonne santé.

[Bah]

V5 c'est vraiment le max de ce que j'arrive après gros travail hein. Et je suis pas sur un pourcentage de réussite énorme. Comme tu le dis, je remarque que je suis sur des voies qui effectivement commencent à mettre plus en danger les articulations et notamment les doigts. Il commence à y'avoir pas mal de voies qui ont des réglettes bien pourries... Y'a d'ailleurs des trucs que j'aimerais faire, mais je les monte 3 fois et j'ai mal aux phalanges (genre ils en ont monté une qui me fait de l'oeil, mais elle est faite quasi uniquement de petites réglettes sur lesquelles tu peux poser la première phalange de 2 ou 3 doigts et c'est tout. Du coup même si j'ai vraiment envie de la passer, je préfère ne pas trop faire le con).

Les épaule je sens aussi sur certains mouvements bizarres que c'est pas pour moi. C'est frustrant, mais bon.

[Jalkar]

V5 c'est vraiment le max de ce que j'arrive après gros travail hein. Et je suis pas sur un pourcentage de réussite énorme. Comme tu le dis, je remarque que je suis sur des voies qui effectivement commencent à mettre plus en danger les articulations et notamment les doigts. Il commence à y'avoir pas mal de voies qui ont des réglettes bien pourries... Y'a d'ailleurs des trucs que j'aimerais faire, mais je les monte 3 fois et j'ai mal aux phalanges (genre ils en ont monté une qui me fait de l'oeil, mais elle est faite quasi uniquement de petites réglettes sur lesquelles tu peux poser la première phalange de 2 ou 3 doigts et c'est tout. Du coup même si j'ai vraiment envie de la passer, je préfère ne pas trop faire le con).

Les épaule je sens aussi sur certains mouvements bizarres que c'est pas pour moi. C'est frustrant, mais bon.

Parfois les reglettes pour bien les tenir c'est une question... de pieds essaie de les monter/changer de position tu tiendras peut être la reglette de manière beaucoup plus "naturelle" et moins agressive pour les phalanges

[Bah]

Parfois les reglettes pour bien les tenir c'est une question... de pieds essaie de les monter/changer de position tu tiendras peut être la reglette de manière beaucoup plus "naturelle" et moins agressive pour les phalanges

Oui je sais, le problème sur celle que je veux faire c'est que les pieds sont sur le même type de prises ou sur un volume avec un angle bien merdique, du coup c'est difficile de bien charger. Mais clairement si j'y arrive pas, c'est un problème technique hein, on est d'accord.

Ah et je constate un avantage à avoir un physique un peu en dessous, c'est que je pense que ça lisse ma progression. Je grimpe parfois avec des types qui ont un niveau similaire au mien, mais qui utilisent plus la force là où je dois gérer plus subtilement. Je pense qu'ils vont plus progresser par à-coups. Tant que la force suffit si tu te motives pas à développer la technique, tu risques quand même de chopper un long plateau bien décourageant à un moment.

[Tarsiz]

Rotpunkt, le film de Patagonia sur Alexander Megos en particulier mais aussi sur le développement de la culture du "red point" au Frankenjura dans les années 80:



C'est pas mal et ça permet bien de se rendre compte à quel point le mec est affûté physiquement...
Curieux de voir son projet à Céüse, si c'est plus dur que Perfecto Mundo ça peut être un autre potentiel 9c.

[Bah]

Ah au fait, je suis tombé sur une vidéo intéressante de discussion avec deux designers de chaussures d'escalade et un des mecs explique que le fait de prendre des chaussures beaucoup trop petites est un vieux réflexe qui n'a plus lieu d'être avec les nouvelles chaussures. Pour eux elles sont mieux fabriquées et ont de meilleurs matériaux et du coup elles tiennent leur forme dans le temps. Moi perso je prend le plus petit possible avant que ça me fasse mal. Je peux garder mes chaussures pendant 3 heures sans avoir à les enlever du tout. Je me suis dit que ça pourrait intéresser du monde.

[Tarsiz]

Je suis d'accord, prendre vraiment trop petit ça ne sert pas à grand chose je trouve.
Mais ça a l'air d'être différent selon les personnes, Ondra avait fait une vidéo là-dessus aussi et il prend très petit.

Je trouve que les chaussons idéaux sont ceux avec lesquels tu te sens le plus confortable (à gamme égale).