Le topic de la conception mécanique et du rouge à lèvre.

[Sheraf]

Merde... 200 par 200 par 200 c'est un poil juste....
Y a pas de truc online pour imprimer une bassine?

[vf1000f24]

Merde... 200 par 200 par 200 c'est un poil juste....
Y a pas de truc online pour imprimer une bassine?

Les machines pro que je connais sortent au maximum 28.5 x 32.7 x 31.5 ... Et pas sûr que je puisse y avoir accès...

[Sheraf]

Ptete que je peux imprimer ça en 4 petits morceaux et les souder ensemble...?

[vf1000f24]

Ptete que je peux imprimer ça en 4 petits morceaux et les souder ensemble...?

C'était une des idées avec lesquelles je jouais. Mais je ne sais s'il est possible de souder mes pièces imprimées, je ne connais pas les propriétés du matériau. Peut être avec un mélange LEGO/acétone?

[[Braiyan]]

C'est tout à fait faisable de souder des pièces imprimées me semble-t-il.
Si tu veux imprimer en une fois via service commercial, les trucs genre shapeways pourraient surement le faire, mais tu risques de payer ça cher.

[Møgluglu]

Sympa comme projet. Pour assembler les pièces d'impression 3D, le plus pro est de concevoir des formes qui se clipsent ensemble. Mais ça demande plus de boulot et il faut soit bien connaître son imprimante soit tâtonner pour trouver les cotes qui vont bien pour que ça s'emboîte sans forcer. Sinon ça doit pouvoir simplement se coller, s'il y a de la place pour aménager une surface de contact suffisante ?


Moi j'ai un problème plus terre-à-terre. J'ai les filets du boîtier de pédalier de mon vélo qui se sont fait la malle.
Les 5mm extérieurs du taraudage sont complètement rincés et n'accrochent plus rien, la bague de serrage tourne dans le vide même en serrant à la main :


En fait à l'origine le cadre était taraudé avec un pas à droite en 35 mm x 1mm (car conçu par des ingénieurs français qui n'ont jamais entendu parler de l'effet de précession). Je l'avais fait re-tarauder avec un pas à gauche en 1.375" x 24 tpi, pour pouvoir installer des roulements de pédalier au standard ISO moderne qui ne se dévissent pas tout seuls. Il a bien tenu une dizaine d'années comme ça...

Est-ce qu'il y a encore un moyen de le sauver ? Vu le jeu qu'il y a, j'ai l'impression qu'il n'y a plus assez de matière pour re-former des filets, sans compter la conversion mm-pouces qui a déjà fait perdre une petite centaine de microns. Accessoirement, c'est un pas de vis pas mal sollicité, avec un couple de serrage dans les 50-60 Nm.

[Félire]

C'était une des idées avec lesquelles je jouais. Mais je ne sais s'il est possible de souder mes pièces imprimées, je ne connais pas les propriétés du matériau. Peut être avec un mélange LEGO/acétone?

En général, tu prévois des clips dans ton design pour assembler tes différentes parties, et ensuite tu peux coller comme avec des tubes PVC qui va faire fondre le plastique.
Mais franchement pour le prix tu vas te faire allumer. Est ce que tu es sûr que tu as vraiment besoin de dimension très spécifique ? Je suis sûr qu'avec du un peu plus grand tu peux t'arranger pour caler comme il faut ton robot. Et dans ces cas là faut juste faire le tour des boutiques comme la foire fouille ou autres. Et l'avantage c'est que tu peux en prendre plusieurs si il t'arrive un accident.

[vf1000f24]

Sympa comme projet. Pour assembler les pièces d'impression 3D, le plus pro est de concevoir des formes qui se clipsent ensemble. Mais ça demande plus de boulot et il faut soit bien connaître son imprimante soit tâtonner pour trouver les cotes qui vont bien pour que ça s'emboîte sans forcer. Sinon ça doit pouvoir simplement se coller, s'il y a de la place pour aménager une surface de contact suffisante ?


Moi j'ai un problème plus terre-à-terre. J'ai les filets du boîtier de pédalier de mon vélo qui se sont fait la malle.
Les 5mm extérieurs du taraudage sont complètement rincés et n'accrochent plus rien, la bague de serrage tourne dans le vide même en serrant à la main :
http://tof.cx/images/2018/05/06/7ac8...2787064.md.jpg

En fait à l'origine le cadre était taraudé avec un pas à droite en 35 mm x 1mm (car conçu par des ingénieurs français qui n'ont jamais entendu parler de l'effet de précession). Je l'avais fait re-tarauder avec un pas à gauche en 1.375" x 24 tpi, pour pouvoir installer des roulements de pédalier au standard ISO moderne qui ne se dévissent pas tout seuls. Il a bien tenu une dizaine d'années comme ça...

Est-ce qu'il y a encore un moyen de le sauver ? Vu le jeu qu'il y a, j'ai l'impression qu'il n'y a plus assez de matière pour re-former des filets, sans compter la conversion mm-pouces qui a déjà fait perdre une petite centaine de microns. Accessoirement, c'est un pas de vis pas mal sollicité, avec un couple de serrage dans les 50-60 Nm.

Un petit coup de tête à aléser et des roulements coniques montées serrés en X si toutefois ton axe est à une dimension standard pour des coniques sinon montage sur roulements à billes étanches avec les cages bloquées par 3 vis pointeau -toujours à condition que ton axe soit dans une dim standard...

En 35 extérieur, il y a du monde...

[Krogort]

Sympa comme projet. Pour assembler les pièces d'impression 3D, le plus pro est de concevoir des formes qui se clipsent ensemble. Mais ça demande plus de boulot et il faut soit bien connaître son imprimante soit tâtonner pour trouver les cotes qui vont bien pour que ça s'emboîte sans forcer. Sinon ça doit pouvoir simplement se coller, s'il y a de la place pour aménager une surface de contact suffisante ?


Moi j'ai un problème plus terre-à-terre. J'ai les filets du boîtier de pédalier de mon vélo qui se sont fait la malle.
Les 5mm extérieurs du taraudage sont complètement rincés et n'accrochent plus rien, la bague de serrage tourne dans le vide même en serrant à la main :
http://tof.cx/images/2018/05/06/7ac8...2787064.md.jpg

En fait à l'origine le cadre était taraudé avec un pas à droite en 35 mm x 1mm (car conçu par des ingénieurs français qui n'ont jamais entendu parler de l'effet de précession). Je l'avais fait re-tarauder avec un pas à gauche en 1.375" x 24 tpi, pour pouvoir installer des roulements de pédalier au standard ISO moderne qui ne se dévissent pas tout seuls. Il a bien tenu une dizaine d'années comme ça...

Est-ce qu'il y a encore un moyen de le sauver ? Vu le jeu qu'il y a, j'ai l'impression qu'il n'y a plus assez de matière pour re-former des filets, sans compter la conversion mm-pouces qui a déjà fait perdre une petite centaine de microns. Accessoirement, c'est un pas de vis pas mal sollicité, avec un couple de serrage dans les 50-60 Nm.

Un bottom bracket comme ca

http://road.cc/content/tech-news/203...turn-thru-axle
Helas ca a pas l'air d'exister en 35mm, il y a peut être d'autre marques qui en font.

[Møgluglu]

Un petit coup de tête à aléser et des roulements coniques montées serrés en X si toutefois ton axe est à une dimension standard pour des coniques sinon montage sur roulements à billes étanches avec les cages bloquées par 3 vis pointeau -toujours à condition que ton axe soit dans une dim standard...

En 35 extérieur, il y a du monde...

Merci ! Alors dans les années 70 c'était encore à peu près simple, on avait des coupelles, des billes, et un axe avec les cônes dans des dimensions plus ou moins standard.
Maintenant c'est une cartouche scellée comme ça :

Et du coup, l'axe est tout sauf standard, surtout que chaque fabricant à sa propre interface axe-pédalier propriétaire et brevetée.
(Pour avoir une idée du merdier entre les anciens et nouveaux standards : http://sheldonbrown.com/gloss_bo-z.html#bottom et http://www.sheldonbrown.com/cribshee...mbrackets.html)

Un bottom bracket comme ca
http://road.cc/content/tech-news/203...turn-thru-axle
http://road.cc/content/tech-news/203...turn-thru-axle
Helas ca a pas l'air d'exister en 35mm, il y a peut être d'autre marques qui en font.

Ah oui, merci, j'avais pas regardé ce qui se faisait récemment. Ça ressemble aux boîtiers Mavic d'autrefois qui sont totalement introuvables maintenant.

Donc je vois qu'il existe ce modèle spécial hipster :
https://velo-orange.com/collections/...ottom-brackets
Bon ça fait cher pour un boîtier à axe carré, surtout qu'il me faut aussi un nouveau vieux pédalier vu que le mien est en Octalink. Mais au moins c'est propre.

[Cedski]

vu la gueule de ton cadre, ça vaut le coup (coût) ?

[punishthecat]

Ca n'existe pas des filets rapporté pour ce genre de dimensions ?

[Krogort]

Si mais avec un pas bizarre et en plus a gauche ça complique les choses.

[Møgluglu]

vu la gueule de ton cadre, ça vaut le coup (coût) ?

Il a une grande valeur sentimentale. Et c'est juste la peinture d'origine qui fait la gueule après 45 ans, l'acier dessous est nickel-chrome-molybdène.

En fait ça a l'air d'un problème courant, des boîtiers de pédalier sans pas de vis j'en ai trouvé plein (ok mais est-ce les meilleurs?)
https://www.sjscycles.co.uk/bottom-b...maged-threads/
https://www.sjscycles.co.uk/bottom-b...maged-threads/
https://www.sjscycles.co.uk/bottom-b...maged-threads/
https://www.sjscycles.co.uk/bottom-b...bracket-black/

Bon, ils préviennent qu'il faut les resserrer régulièrement (logique vu que c'est un pas à droite), et qu'il faut être à deux avec une clé de chaque côté pour le faire, mais du moment que ça fait le taf...

[Colargol]

Un petit mot sur l'impression 3d.
Tu trouves une bassine en plastique qui fait presque la taille.
Tu coules du bête plâtre dedans.
Tu démoules et tu taille ton plâtre comme t'as envie.
Tu pose un tissus en fibre de verre dessus et tu résines, tu passe ensuite un coup de gelcoat (enfin ça c'est juste pour faire beau) dessus et voila. En matière première il doit y en avoir pour 30 balles. Faut juste faire un peu attention à la découpe du tissus pour pas faire de plis.
Ps: la résine c'est à minima avec des gants, et plutôt dans un endroit bien ventilé.

[Krogort]

Il a une grande valeur sentimentale. Et c'est juste la peinture d'origine qui fait la gueule après 45 ans, l'acier dessous est nickel-chrome-molybdène.

En fait ça a l'air d'un problème courant, des boîtiers de pédalier sans pas de vis j'en ai trouvé plein (ok mais est-ce les meilleurs?)
https://www.sjscycles.co.uk/bottom-b...maged-threads/
https://www.sjscycles.co.uk/bottom-b...maged-threads/
https://www.sjscycles.co.uk/bottom-b...maged-threads/
https://www.sjscycles.co.uk/bottom-b...bracket-black/

Bon, ils préviennent qu'il faut les resserrer régulièrement (logique vu que c'est un pas à droite), et qu'il faut être à deux avec une clé de chaque côté pour le faire, mais du moment que ça fait le taf...

http://www.loctite.fr/loctite-5845.h...=8802623520769

[Møgluglu]

Sur un pas de 30 - 35mm serré à 50 Nm, je risque pas d'avoir le problème inverse avec la Loctite ?

[vf1000f24]

Sur un pas de 30 - 35mm serré à 50 Nm, je risque pas d'avoir le problème inverse avec la Loctite ?

2X3 vis pointeau + Loctite moyen, pas scelbloc 648...

[Teocali]

Bon, alors, je sais pas si vous connaissais Wintergatan, mais il a construit une marble machine pour faire de la (belle) musique, et c'est fascinant :



Le truc, c'est qu'il en train d'en construire une seconde... et il film le process de prototypage et de conception... et c'est encore plus fascinant :

[TiNitro]

awé, je connaissais la première, cool ! Merci !

[narakis]

Tiens je parlais des mes mes pièces en bronze à la page précédentes et bien figurez vous que je ne les ai pas foirées finalement, donc du coups elles doivent sortir à 20 degré du tour parce que c'est cette côte là qui était la bonne. On régule la température du liquide de coupe mais vu que c'est un truc qui à été rajouté sur la machine j'était pas hyper confiant dans son efficacité, comme quoi

J'avait fait couper les barres un peu plus courte ( On travail avec des pousses barres) et l'ovalisation était un poil moins bourrine, ça devait vibrer en début de barre.

Maintenant je sur des pièces en inconel et il va falloir que je demande aux méthodes s'ils ont compté le coups des plaquettes dans leur devis parce que la vache, c'est vraiment dur cette merde.

ps : Tiens d'ailleurs elle sert à quoi cette matière ? (Je veux dire c'est quoi ses avantages ? C'est pas spécialement léger, c'est juste une histoire de résistance ?)

[vf1000f24]

Tiens je parlais des mes mes pièces en bronze à la page précédentes et bien figurez vous que je ne les ai pas foirées finalement, donc du coups elles doivent sortir à 20 degré du tour parce que c'est cette côte là qui était la bonne. On régule la température du liquide de coupe mais vu que c'est un truc qui à été rajouté sur la machine j'était pas hyper confiant dans son efficacité, comme quoi

J'avait fait couper les barres un peu plus courte ( On travail avec des pousses barres) et l'ovalisation était un poil moins bourrine, ça devait vibrer en début de barre.

Maintenant je sur des pièces en inconel et il va falloir que je demande aux méthodes s'ils ont compté le coups des plaquettes dans leur devis parce que la vache, c'est vraiment dur cette merde.

ps : Tiens d'ailleurs elle sert à quoi cette matière ? (Je veux dire c'est quoi ses avantages ? C'est pas spécialement léger, c'est juste une histoire de résistance ?)

Le + de l'inco c'est sa stabilité thermique. Il y a des plaquettes vraiment spécifiques pour l'inco (enfin les diverses nuances d'inco parce que toutes ne s'usinent pas avec les même plaquettes).Si ton BE a fait le mauvais choix, dommage!

[Neo_13]

Tiens je parlais des mes mes pièces en bronze à la page précédentes et bien figurez vous que je ne les ai pas foirées finalement, donc du coups elles doivent sortir à 20 degré du tour parce que c'est cette côte là qui était la bonne. On régule la température du liquide de coupe mais vu que c'est un truc qui à été rajouté sur la machine j'était pas hyper confiant dans son efficacité, comme quoi

J'avait fait couper les barres un peu plus courte ( On travail avec des pousses barres) et l'ovalisation était un poil moins bourrine, ça devait vibrer en début de barre.

Maintenant je sur des pièces en inconel et il va falloir que je demande aux méthodes s'ils ont compté le coups des plaquettes dans leur devis parce que la vache, c'est vraiment dur cette merde.

ps : Tiens d'ailleurs elle sert à quoi cette matière ? (Je veux dire c'est quoi ses avantages ? C'est pas spécialement léger, c'est juste une histoire de résistance ?)

Pour faire court : grande résistance méca, très grande résistance en atmosphère oxydante (résistance à la corrosion), maintien des propriétés à températures élévées (on a des aciers plus résistants, mais à 500 ou 600°C, les aciers perdent pas mal). C'est plus lourd que l'acier (un peu), c'est difficile à usiner (comme tous les métaux durs).

Et comme l'a dit VF : plaquettes spécifiques et vitesse d'avance adaptée (et surtout profondeur de passe à restreindre, j'ai cru comprendre qu'on vous fait usiner au plus vite dans ta boite).

Et ça fait des cuves de barbecue d'enfer.

[perverpepere]

Il a une grande valeur sentimentale.

Tu peux regarder du coté de la recharge (en gros on soude de la matière dans le trous puis on réusine), suivant le matériaux c'est faisable ou non mais c'est chere.

Maintenant je sur des pièces en inconel

Bordel ca devient la mode cette matière jusqu'à Fevrier j'avais jamais entendu parler, depuis j'ai eu 2 demandes de client pour m'en servir.




Question pour les très anciens, je cherche à faire une minipompe à mélange 2temps pour mélanger du pastis, quelqu'un à un plan de fonctionnement d'une de ces bebettes ?

[vf1000f24]

Pour faire court : grande résistance méca, très grande résistance en atmosphère oxydante (résistance à la corrosion), maintien des propriétés à températures élévées (on a des aciers plus résistants, mais à 500 ou 600°C, les aciers perdent pas mal). C'est plus lourd que l'acier (un peu), c'est difficile à usiner (comme tous les métaux durs).

Et comme l'a dit VF : plaquettes spécifiques et vitesse d'avance adaptée (et surtout profondeur de passe à restreindre, j'ai cru comprendre qu'on vous fait usiner au plus vite dans ta boite).

Et ça fait des cuves de barbecue d'enfer.

Et des sélecteurs de Katoche stylay...

[narakis]

Bah pour le coups c'est pas des pièces super compliqué à faire, ça se tiens bien, c'est juste l'usure des plaquettes qui m'inquiétais un peu, les plaquettes de finitions ont l'air spécifique mais pas l'ébauche qui prend très cher du coups .

Mais oui dans ma boite ils ont un gros soucis avec les profondeur de passe/avance, dans leurs tête pièce qui sort plus vite = pièce rentable, sauf que j'ai cru comprendre qu'on à un peu explosé le budget niveau consommable cette année (Tu m'étonne).

[Cedski]

L'inconel c'est très utilisé en pétrochimie (avec son pote l'hastelloy). Résistance à la corrosion ++, propriétés mécaniques à (très) haute température préservées, excellente ductilité...

[perverpepere]

Et suivant les nuances ca offre aussi de bonne performance Diélectrique. (Beaucoup beaucoup de qualité, mais l'usinage :fear:, et je parle même pas du coût quand t'as besoin d'un Ø300)

[Tremex]

Dans les vieux "Buck Danny", l'inconel-X forme le nez du X-15 (peut-être aussi le SR-71 ?), donc autant dire que c'est plutôt efficace en matière de résistance thermique. Mais à l"poque on disait que ça valait plus cher que l'or, c'était encore très expérimental, un peu comme le titane.

[Neo_13]

Et des sélecteurs de Katoche stylay...

Vrai.

- - - Mise à jour - - -

Et suivant les nuances ca offre aussi de bonne performance Diélectrique. (Beaucoup beaucoup de qualité, mais l'usinage :fear:, et je parle même pas du coût quand t'as besoin d'un Ø300)

Et de la masse.

- - - Mise à jour - - -

Bah pour le coups c'est pas des pièces super compliqué à faire, ça se tiens bien, c'est juste l'usure des plaquettes qui m'inquiétais un peu, les plaquettes de finitions ont l'air spécifique mais pas l'ébauche qui prend très cher du coups .

Mais oui dans ma boite ils ont un gros soucis avec les profondeur de passe/avance, dans leurs tête pièce qui sort plus vite = pièce rentable, sauf que j'ai cru comprendre qu'on à un peu explosé le budget niveau consommable cette année (Tu m'étonne).

Inb4 le tour a calé dans ce putain d'inco et tout a pété.