Le topic des travaux - avis des experts sur la pose de carrelage urbain

**nova** · 22/09/2018, 10h31

Salut !

Dites dans ma maison, j'ai un sèche serviette électrique dans la salle de bain. Il sert à chauffer la pièce également (pas d'autre point de chauffage). Actuellement, l'ancien propriétaire avait installé un truc no name sans programmateur ni rien , la seule chose que je sais c'est que c'est un 2000W.

J'ai vu une vente privée sur des sèches serviettes carrera avec programmateur (lien : https://secure.fr.vente-privee.com/n...86578/one-page ) et tout le toutim . Et surtout une fonction soufflerie .
C'est indiqué pour le plus gros 750W en mode chauffage et 1000W en soufflerie.

Est ce que je vais vraiment perdre en puissance de chauffe du coup ? J'y connais absolument rien. Je me dis que mon machin no name doit pas etre très efficient et honnêtement je ne trouve pas qu'il chauffe des masses. Et surtout le système de soufflerie à mon avis me permettrait d'avoir rapidement une chaleur ressenti dans la salle de bain (ce qui me semble pas mal dans le sens ou la salle de bain on y est moins de 30 min par jour juste le temps de se laver quoi ).

Qu'en pensez vous ? Et si vous des suggestions de modele disponible chez un autre site internet en promo ou non ca m'interesse surtout que je ne sais meme pas si Carrera c'est une vrai marque ou juste un nom comme ca

**FB74** · 22/09/2018, 12h26

Regarde déjà si l'ancien chauffage donnait entièrement sa puissance.

Bien souvent tu as plusieurs niveaux de chauffe, et peut-être qu'il était réglé sur la moitié.

**vf1000f24** · 22/09/2018, 12h44

Envoyé par nova

Salut !

Dites dans ma maison, j'ai un sèche serviette électrique dans la salle de bain. Il sert à chauffer la pièce également (pas d'autre point de chauffage). Actuellement, l'ancien propriétaire avait installé un truc no name sans programmateur ni rien , la seule chose que je sais c'est que c'est un 2000W.

J'ai vu une vente privée sur des sèches serviettes carrera avec programmateur (lien : https://secure.fr.vente-privee.com/n...86578/one-page ) et tout le toutim . Et surtout une fonction soufflerie .
C'est indiqué pour le plus gros 750W en mode chauffage et 1000W en soufflerie.

Est ce que je vais vraiment perdre en puissance de chauffe du coup ? J'y connais absolument rien. Je me dis que mon machin no name doit pas etre très efficient et honnêtement je ne trouve pas qu'il chauffe des masses. Et surtout le système de soufflerie à mon avis me permettrait d'avoir rapidement une chaleur ressenti dans la salle de bain (ce qui me semble pas mal dans le sens ou la salle de bain on y est moins de 30 min par jour juste le temps de se laver quoi ).

Qu'en pensez vous ? Et si vous des suggestions de modele disponible chez un autre site internet en promo ou non ca m'interesse surtout que je ne sais meme pas si Carrera c'est une vrai marque ou juste un nom comme ca

Carrera c'est une vraie marque, on en a un depuis 10 ans sans gros souci MAIS j'ai dû changer un condo sur la carte (coût 1.25€ pour un condo japonnais) la troisième année...

**cosmicsoap** · 22/09/2018, 13h08

Si ta salle de bains est de taille normale, genre pas plus de 10m2, 750W ça devrait le faire.
Avec 1000W tu chauffes classiquement des pièces de 15m2.

**nova** · 22/09/2018, 17h33

Ok merci pour les réponses.

Je vais voir avec ma femme vu que c'est elle qui se caille les miches (lol) dans la salle de bain.

**Jeckhyl** · 22/09/2018, 18h39

Salle de bains on envisage un soufflant ici. On n'y reste au fond que très ponctuellement.

**SeanRon** · 23/09/2018, 14h14

j'ai installé les deux. un grand sèche serviette 750w et un petit bidule soufflant 1500w 30cm juste au dessus.
ça m'a couté moins cher que de prendre un 2 en 1, et en cas de panne, ça me coûtera moins cher aussi.

les deux ensemble, c'est super pratique pour sécher une tenue trempée en 30mn en plein hiver.

**madpenguin** · 23/09/2018, 18h58

Question rapide pour les pros de l'isolation (surtout que je me rappelle que ça avait fait débat il y a quelques temps) : en isolant fin à caler derrière du BA13 (entre le BA13 et des parpaings), des panneaux de laine de roche, ou il y a plus intéressant ?

Et pour les chauffagistes : 600W (pour un radiateur à eau) sur une pièce de 14,5 m3, j'ai raison de penser que c'est un peu léger et qu'il va plutôt falloir partir sur la version en 800W (et tant pis pour la plus grande taille) ? Je sais que mon PC chauffera un peu la pièce, mais quand même

**Jeckhyl** · 23/09/2018, 19h00

Envoyé par madpenguin

Question rapide pour les pros de l'isolation (surtout que je me rappelle que ça avait fait débat il y a quelques temps) : en isolant fin à caler derrière du BA13 (entre le BA13 et des parpaings), des panneaux de laine de roche, ou il y a plus intéressant ?

Je conseille la laine de verre.

**Lazyjoe** · 23/09/2018, 19h14

Envoyé par madpenguin

Question rapide pour les pros de l'isolation (surtout que je me rappelle que ça avait fait débat il y a quelques temps) : en isolant fin à caler derrière du BA13 (entre le BA13 et des parpaings), des panneaux de laine de roche, ou il y a plus intéressant ?

Et pour les chauffagistes : 600W (pour un radiateur à eau) sur une pièce de 14,5 m3, j'ai raison de penser que c'est un peu léger et qu'il va plutôt falloir partir sur la version en 800W (et tant pis pour la plus grande taille) ? Je sais que mon PC chauffera un peu la pièce, mais quand même

Tu le poses comment le BA13 ? C'est quoi comme mur derrière ? Tu dispose de combien d'épaisseur ? Tu vises quelle performance ?

Laine de verre gr32 : meilleur rapport performance/prix. Mais tu le paieras de ton sang à nazedaq
Laine de roche : moins performant mais meilleure résistance au feu, ne se dégrade pas en présence d'humidité
Laine de bois : plus cher et moins performant mais permet de faire un mur perspirant
Polystyrène en doublage placo : pas cher, facile à poser, pas bon pour le phonique
Polyuréthane : 50% plus performance que le polystyrène, 3 fois plus cher

**madpenguin** · 23/09/2018, 20h57

Envoyé par Lazyjoe

Tu le poses comment le BA13 ? C'est quoi comme mur derrière ? Tu dispose de combien d'épaisseur ? Tu vises quelle performance ?

Je fait poser (et la laine de roche est ce que l'artisan met dans son devis), selon les cloisons c'est juste des parpaings (garage de l'autre côté), des parpaings avec une couche de plâtre, ou des parpaings et un isolant inconnu puis les parpaings du voisin (on ne touche pas au mur sans voisin, il y a déjà des carreaux de plâtre au-dessus d'un isolant inconnu au-dessus des parpaings). L'épaisseur est variable mais le moins possible (pas plus de quelques cm en tous cas), et je vise de ne pas me peler le cul dedans si je ne me pèle pas le cul dans le reste de la maison (à l'étage au-dessus).

**Neo_13** · 23/09/2018, 21h05

Epic Putain de fail : depuis plusieurs mois, j'ai un radiateur tout en hauteur pour remplacer le radiateur de ma piole (appart' neuf, BBC). J'ai décidé de le mettre aujourd'hui. 32kg, je mets donc des chevilles KLIX 40kg. Ca n'a pas tenu, les chevilles ont retraversé le placo. J'en suis quitte pour ré-enduire et poncer, repeindre (je déteste peindre) et trouver une autre solution pour fixer mon radiateur, à base de plaque de renfort... Ca me gave, j'ai envie de foutre le feu à l'immeuble.

Bon, si je mets un planche, genre un plan de travail (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-26-mm-e133729 ), que je fixe au mur avec 8 vis de chaque coté (une tous les 25cm, en gros, la planche faisant en gros 25cm de large) et reposant au sol, et que je fixe le radiateur sur ses 2 uniques vis (qui tiennent des genre de grosses griffes) à la planche, ça vous parait envisageable ça tienne ?

**Lazyjoe** · 23/09/2018, 21h14

Il met un pare-vapeur dans son devis ton artisan ?

Le local est ventilé (VMC) ?

Faudrait savoir ce que tu as comme isolation sur le reste de la maison pour savoir ce qu'il faut pour "ne pas te peler pareil que le reste de la maison"

"pas plus de quelques cm" ça fait combien exactement ?

Si il monte juste une structure classique rail+montant avec l'isolant dans l'épaisseur c'est foireux car l'ossature fait un gros gros pont thermique (ça te laisse la performance brute de 2cms d'isolant).
Si pose sur fourrure avec appuis intermédiaires pas de soucis, mais il me semble que c'est au minimum 75mm d'épaisseur (avant placo).

Avec du doublage polystyrène graphité aucun soucis de pont thermique, et tu peux prendre de épaisseurs fines genre 5cm avec placo tout en gardant un minimum de performance. Bon par contre c'est nettement plus galère si il faut faire passer de la plomberie/électricité a posteriori.

Dans tous les cas, le parpaing c'est conducteur et massif donc du placo avec un semblant d'isolation ça sera déjà beaucoup plus confortable dan tous les cas.

- - - Mise à jour - - -

Envoyé par Neo_13

Epic Putain de fail : depuis plusieurs mois, j'ai un radiateur tout en hauteur pour remplacer le radiateur de ma piole (appart' neuf, BBC). J'ai décidé de le mettre aujourd'hui. 32kg, je mets donc des chevilles KLIX 40kg. Ca n'a pas tenu, les chevilles ont retraversé le placo. J'en suis quitte pour ré-enduire et poncer, repeindre (je déteste peindre) et trouver une autre solution pour fixer mon radiateur, à base de plaque de renfort... Ca me gave, j'ai envie de foutre le feu à l'immeuble.

Bon, si je mets un planche, genre un plan de travail (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-26-mm-e133729 ), que je fixe au mur avec 8 vis de chaque coté (une tous les 25cm, en gros, la planche faisant en gros 25cm de large) et reposant au sol, et que je fixe le radiateur sur ses 2 uniques vis (qui tiennent des genre de grosses griffes) à la planche, ça vous parait envisageable ça tienne ?

C'est quoi derrière le placo ?

**Neo_13** · 23/09/2018, 21h20

Envoyé par Lazyjoe

C'est quoi derrière le placo ?

Isolant (un genre polystyrène noir, si je vois ce qui sort quand je perce), puis mur extérieur.

Si j'en crois ce PDF : https://www.wuerth.de/web/media/down...7-02-13_FR.pdf une vis prends 100kg en cisaillement dans le bois en diam 6.

**madpenguin** · 23/09/2018, 21h28

Envoyé par Lazyjoe

Il met un pare-vapeur dans son devis ton artisan ?

Le local est ventilé (VMC) ?

Faudrait savoir ce que tu as comme isolation sur le reste de la maison pour savoir ce qu'il faut pour "ne pas te peler pareil que le reste de la maison"

"pas plus de quelques cm" ça fait combien exactement ?

Si il monte juste une structure classique rail+montant avec l'isolant dans l'épaisseur c'est foireux car l'ossature fait un gros gros pont thermique (ça te laisse la performance brute de 2cms d'isolant).
Si pose sur fourrure avec appuis intermédiaires pas de soucis, mais il me semble que c'est au minimum 75mm d'épaisseur (avant placo).

Avec du doublage polystyrène graphité aucun soucis de pont thermique, et tu peux prendre de épaisseurs fines genre 5cm avec placo tout en gardant un minimum de performance. Bon par contre c'est nettement plus galère si il faut faire passer de la plomberie/électricité a posteriori.

Dans tous les cas, le parpaing c'est conducteur et massif donc du placo avec un semblant d'isolation ça sera déjà beaucoup plus confortable dan tous les cas.

Voilà ce que j'ai exactement dans le devis (pas méga-détaillé, mais après le mec bosse bien, on a déjà fait appel à lui) sur le sujet :

- fourniture et pose de rail, montant pour la création de contre cloisons isolantes
- fourniture et pose de plaque BA13
- fourniture et mise en œuvre de laine de roche entre montant dans les cloisons
- fourniture et mise en œuvre de bande calicots aux jointement des plaques

Au niveau épaisseur, sur le mur "extérieur" (celui vers le voisin) il y a une double-épaisseur de tuyaux cuivre d'eau, donc je dirait 4-5 cm. Sur les 2 autres murs (intérieurs), a priori il n'y a pas de contrainte autre que faire passer les gaînes pour les câbles, d'où le "le plus fin possible" pour éviter de perde de la place.

La pièce est en RDC, et c'est la seule pièce "de vie" à y être. De l'autre côté d'un mur, j'ai le garage, et de l'autre mur j'ai l'escalier qui mène à l'étage. Le mur vers l'extérieur ne sera pas touché, il est a priori comme tous les murs vers l'extérieur des autres pièces de vie : carreaux de plâtre, isolant (probablement laine de verre des 90s), parpaings, crépi.

**Lazyjoe** · 23/09/2018, 21h47

Envoyé par Neo_13

Isolant (un genre polystyrène noir, si je vois ce qui sort quand je perce), puis mur extérieur.

Si j'en crois ce PDF : https://www.wuerth.de/web/media/down...7-02-13_FR.pdf une vis prends 100kg en cisaillement dans le bois en diam 6.

Y avait combien de chevilles ? 30 kgs c'est pas non plus énorme mais avec du porte-à-faux ça change tout.
La bonne pratique c'est de fixer des tasseaux au mur avec les chevilles molly, puis fixer le zobjet lourd aux tasseaux. (ta variante avec un plan de travail c'est pour fixer un radiateur en fonte

)

La solution invisible idéale : creuser tout le doublage pour arriver au mur porteur, fixer un bout de bois directement au mur porteur et reboucher. Ensuite tu peux venir chopper directement le bout de bois à travers tout le monde avec des vis longues.
Solution intermédiaire : faire une bonne saignée pour encastrer des tasseaux dans l'isolant à fleur du placo. Dans les deux cas, on rebouche au MAP.

**Lazyjoe** · 23/09/2018, 22h02

Envoyé par madpenguin

Voilà ce que j'ai exactement dans le devis (pas méga-détaillé, mais après le mec bosse bien, on a déjà fait appel à lui) sur le sujet :

Au niveau épaisseur, sur le mur "extérieur" (celui vers le voisin) il y a une double-épaisseur de tuyaux cuivre d'eau, donc je dirait 4-5 cm. Sur les 2 autres murs (intérieurs), a priori il n'y a pas de contrainte autre que faire passer les gaînes pour les câbles, d'où le "le plus fin possible" pour éviter de perde de la place.

La pièce est en RDC, et c'est la seule pièce "de vie" à y être. De l'autre côté d'un mur, j'ai le garage, et de l'autre mur j'ai l'escalier qui mène à l'étage. Le mur vers l'extérieur ne sera pas touché, il est a priori comme tous les murs vers l'extérieur des autres pièces de vie : carreaux de plâtre, isolant (probablement laine de verre des 90s), parpaings, crépi.

Ouais donc la pose "classique" qui ramène l'efficacité à peanuts. Bon après c'est pas des murs donnant directement sur l'extérieur donc c'est moins gênant.

Attention pour les tuyaux, poser l'ossature et l'isolant devant c'est le mal car ça va augmenter le risque de gel. Bon après en pratique encore une fois vu que c'est un mur mitoyen et quil y aura peu d'isolant ça doit rester très minime comme risque. Note que si les tuyaux n'encombrent pas trop le mur, il doit sans doute y avoir moyen d'installer une ossature fourrures/appuis à cheval des tuyaux ce qui serait un peu moins épais qu'une ossature rails/montants devant les tuyaux.

**madpenguin** · 23/09/2018, 22h04

Envoyé par Lazyjoe

Ouais donc la pose "classique" qui ramène l'efficacité à peanuts. Bon après c'est pas des murs donnant directement sur l'extérieur donc c'est moins gênant.

Attention pour les tuyaux, poser l'ossature et l'isolant devant c'est le mal car ça va augmenter le risque de gel. Bon après en pratique encore une fois vu que c'est un mur mitoyen et quil y aura peu d'isolant ça doit rester très minime comme risque. Note que si les tuyaux n'encombrent pas trop le mur, il doit sans doute y avoir moyen d'installer une ossature fourrures/appuis à cheval des tuyaux ce qui serait un peu moins épais qu'une ossature rails/montants devant les tuyaux.

Après, je pense que s'il voit un truc plus intéressant à faire au niveau montage du placo une fois le lambris en place dégagé pour qu'il puisse vraiment voir ce qu'il y a derrière, il me le dira.

**Neo_13** · 24/09/2018, 00h24

Envoyé par Lazyjoe

Y avait combien de chevilles ? 30 kgs c'est pas non plus énorme mais avec du porte-à-faux ça change tout.
La bonne pratique c'est de fixer des tasseaux au mur avec les chevilles molly, puis fixer le zobjet lourd aux tasseaux. (ta variante avec un plan de travail c'est pour fixer un radiateur en fonte

)

La solution invisible idéale : creuser tout le doublage pour arriver au mur porteur, fixer un bout de bois directement au mur porteur et reboucher. Ensuite tu peux venir chopper directement le bout de bois à travers tout le monde avec des vis longues.
Solution intermédiaire : faire une bonne saignée pour encastrer des tasseaux dans l'isolant à fleur du placo. Dans les deux cas, on rebouche au MAP.

C'est noté pour la prochaine fois. J'ai bien conscience que ma solution avec le plan de travail en hêtre, c'est over kill, mais :
1) je serais peinard
2) ça va faire un élément de décoration (d'où le hêtre), d'autant que je vais avoir d'autre "meubles" à faire sur mesure dans cette pièce...
3) en plus, ça va m'épargner de faire trop propre : je rebouche, je ponce à peu près, et le tout fini derrière la planche.

Je réfléchis à mettre un film polystyrène + alu (5mm) entre le mur et la planche, mais ça m'obligera à gérer le raccord, plus qu'avec juste la planche.

**Lazyjoe** · 24/09/2018, 00h55

Envoyé par Neo_13

C'est noté pour la prochaine fois. J'ai bien conscience que ma solution avec le plan de travail en hêtre, c'est over kill, mais :
1) je serais peinard
2) ça va faire un élément de décoration (d'où le hêtre), d'autant que je vais avoir d'autre "meubles" à faire sur mesure dans cette pièce...
3) en plus, ça va m'épargner de faire trop propre : je rebouche, je ponce à peu près, et le tout fini derrière la planche.

Je réfléchis à mettre un film polystyrène + alu (5mm) entre le mur et la planche, mais ça m'obligera à gérer le raccord, plus qu'avec juste la planche.

C'est vous qui voyez...

Après si la planche pose sur le sol, c'est lui qui va supporter quasiment tous les efforts en cisaillement. La fixation dans le placo servira juste à empêcher le basculement, tu peux fortement revoir à la baisse leur nombre (en étant joueur une seule devrait suffire ; en étant prudent, une paire en haut, une au milieu et une dans le bas ça sera déjà bien bien fixé).

Par contre je vois pas le but du film ?

**Neo_13** · 24/09/2018, 07h25

Envoyé par Lazyjoe

Par contre je vois pas le but du film ?

Accroitre l'isolation thermique, vu qu'on est derrière un radiateur.

Mais après une nuit de sommeil, qui porte conseil, ça sert à rien. Par contre, Colargol, tu peux me prêter ta défonceuse ? Les plinthes sont vraiment bien fixées, donc je voudrais faire une feuillure. Idéalement cette semaine, parce qu'après, je suis là que le week end, et ça réduit les opportunités de dej' ensemble

**Lazyjoe** · 24/09/2018, 07h41

Envoyé par Neo_13

Accroitre l'isolation thermique, vu qu'on est derrière un radiateur.

Sur une bande de 25 cms de large c'est queudallissime effectivement, il faut avoir une surface un peu conséquente pour que l'effet ne soit pas annulé par le pont thermique tout autour. On peut imaginer les flux thermiques comme de l'eau qui coule et l'isolant comme une éponge. Mettre une longue éponge au milieu d'une rivière ne va pas avoir d'impact sur le débit.
D'ailleurs ton morceau de plan de travail devrait en lui-même isoler un peu plus que 5 mms de polystyrène.

Sachant que dans ton cas il y a une bonne dizaine de cs de polystyrène déjà présent derrière, tu divise ton gain déjà négligeable par le peu de gain restant sur l'isolation existante. On doit pas être loin du zéro absolu.

**Colargol** · 24/09/2018, 10h01

Le hêtre derrière le radiateur risque de pas de travailler un peu ?

**madpenguin** · 24/09/2018, 10h45

Envoyé par madpenguin

Et pour les chauffagistes : 600W (pour un radiateur à eau) sur une pièce de 14,5 m3, j'ai raison de penser que c'est un peu léger et qu'il va plutôt falloir partir sur la version en 800W (et tant pis pour la plus grande taille) ? Je sais que mon PC chauffera un peu la pièce, mais quand même

Up !

Vu les délais de livraison des modèles repérés, il va falloir que je commande vite, et il y a quand même 120€ de différence entre les deux puissances...

**BlackFox** · 24/09/2018, 10h56

Haaa tiens on parle d'isolation et justement, dans ma vieille maison de 1954, ils ont isolé par l'extérieur sur 3 côtés. La quatrième étant au sub, ils l'ont pas fait.
Bref, je suis en train de virer les papiers peints qui datent de 1986 pour en remettre d'autres. Et là j'ai attaqué le mur pas isolé.

Et sous le papier peint, j'ai trouvé un panneau de mousse de 5mm d'épaisseur en gros.

Ca sert à quoi ? Isolation thermique ?? Je l'ai enlevé à la spatule sachant que j'isolerais par l'extérieur surement l'année prochaine.
Ensuite, sous ce truc en mousse, y'a une sorte de couche un peu élastique de genre 2mm, qui s'est barré à certains endroits quand j'ai viré le panneau de mousse.

Au vu des coups de peigne dessus ont dirait que c'est un truc qui était en plus et par dessus lequel ils ont collé le panneau non ? Ca sert à quoi ?

Du coup la question à 100 balles : le truc à l'air de pas mal tenir au plâtre du mur. Donc, est-ce que je m'échine à le virer (et avec quoi ?) ou est-ce que je comble avec de l'enduit de finition en passant un coup de ponceuse sur ce qu'il reste de mousse ? Sachant que je remet du papier peint par dessus.

**Lazyjoe** · 24/09/2018, 11h06

Envoyé par madpenguin

Up !

Vu les délais de livraison des modèles repérés, il va falloir que je commande vite, et il y a quand même 120€ de différence entre les deux puissances...

C'est quand même difficile à dire comme ça hein sans connaître les caractéristiques de la maison et du système de chauffage.

C'est pour la pièce que tu vas faire rénover ?

Chez moi j'avais une petite pièce de ~21m3 chauffée par un radiateur d'environ 1000W. Robinet bloqué ouvert à fond, il faisait toujours assez chaud malgré l'abscence d'isolation (mais pièce mitoyenne à une véranda donc pas en contact direct avec l'extérieur).

**Lazyjoe** · 24/09/2018, 11h06

Envoyé par madpenguin

Up !

Vu les délais de livraison des modèles repérés, il va falloir que je commande vite, et il y a quand même 120€ de différence entre les deux puissances...

C'est quand même difficile à dire comme ça hein sans connaître les caractéristiques de la maison et du système de chauffage.

C'est pour la pièce que tu vas faire rénover ?

Chez moi j'avais une petite pièce de ~21m3 chauffée par un radiateur d'environ 1000W. Robinet bloqué ouvert à fond, il faisait toujours assez chaud malgré l'abscence d'isolation (mais pièce mitoyenne à une véranda donc pas en contact direct avec l'extérieur).

**madpenguin** · 24/09/2018, 12h23

Envoyé par Lazyjoe

C'est quand même difficile à dire comme ça hein sans connaître les caractéristiques de la maison et du système de chauffage.

C'est pour la pièce que tu vas faire rénover ?

Oui, c'est pour la pièce qui va être rénovée. Je vire l'ancien radiateur pour en mettre un qui sera beaucoup plus pratique en terme de localisation et d'encombrement.

Chauffage central, chaudière à condensation (mais je pense que je suis toujours en températures traditionnelles donc intérêt de la condensation limitée), thermostat central dans le couloir de l'entrée.

**Neo_13** · 24/09/2018, 12h53

Envoyé par Colargol

Le hêtre derrière le radiateur risque de pas de travailler un peu ?

Possible... En 26/28mm d'épaisseur, ça devrait pas jouer des masses.

- - - Mise à jour - - -

Ou alors, je mets du bambou.

**Lazyjoe** · 24/09/2018, 12h55

Envoyé par Neo_13

Possible... En 26/28mm d'épaisseur, ça devrait pas jouer des masses.

- - - Mise à jour - - -

Ou alors, je mets du bambou.

Encastre des tasseaux derrière le placo pour rigidifier la structure ! :infiniteloop:

En BBC tu dois être en chauffage basse température non ? Ca devrait limiter le risque...

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