[Tuto] Monter son stick arcade (pc/360)

[John Venture]

Vu la récente sortie de SFIV cur PC et le nombre de schmups pas dégueulasses disponibles actuellement sur le XBLA, monter son propre stick arcade est une option tout à fait envisageable...Pour peu que vous ayez le budget (si vous êtes pauvres, allez plutôt voir du côté des ghetto-sticks).

Un petit FAQ est disponible à la fin, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur ce thread pour que je l'alimente au fur et à mesure.

Le build log de Dim avec plein de photos et une chun-li à poil.


Recapitulatif du matériel nécessaire:

1 joystick (sanwa/seimitsu) = 20€ (marchands specialisés en ligne, cf. Liens plus bas)
1 prise pour joystick (en cas de pcb common ground) = 5€
11 boutons 30mm (sanwa/seimitsu) = 30€
1 pcb de manette 360= 20€ (d'occase)
10 m de fil electrique 0.5mm= 4€ (magasins d'electronique, enseignes de bricolage type castorama/leroy merlin)
22 deconnecteurs rapides 2.8mm (cosses femelle)= 3€ (marchands specialisés en ligne ou garage automobiles type Norauto).
1 mallette en bois (voire aluminium)= 20€
1 plaque de plexiglas 2 ou 3mm= 10€ (en général ils ne font pas découpe sur mesure dans les magasins de bricolage, essayez les magasins qui font du pelliculage près de chez vous)
1 impression A4 qualité photo (pour l'art)= 2€ (imprimeur)
4 vis de 5mm de large et 4 boulons (2€)

Sous-total: 116€

Pour les outils:

Perçeuse electrique= 9€
Mèches de type Forstner 30mm = 8€
Fer à souder de 30w (ou moins)= 6€
2 martyrs= 5€
Etain= 3€
Pince coupante= 3€
Pistolet à colle= 4€

Sous-total= 38€

Total = 153€

Voilà de quoi refroidir, sachant qu'un madcatz TE (full sanwa) coûte 130€ neuf (quand il n'est pas en rupture de stock). Bien entendu vous pouvez rogner un peu en n'utilisant que 6 boutons, une boite à chaussure et pas de plaque de plexi mais je vais partir du principe que vous montez votre stick pour ne pas avoir le même que tout le monde.


NB: Si vous ne vous estimez pas capable de faire les soudures et que la compatibilité 360 n'est pas un facteur important, vous pouvez vous orienter vers les "Chtulhu board" (cf. Lien plus bas) qui permettent de juste visser les fils. Compter 30$, elles sont compatibles PS3. Si vous voulez un stick sans fil pas cher vous pouvez vous orienter sur les pads thrustmaster pour PS3, trouvables dans le commerce à 20€.

Liens utiles:
Le sous-forum "tech talk" de shoryuken (anglais), avec notamment son thread "Check out my arcade stick" où puiser les bonnes idées: http://forums.shoryuken.com/
Slagcoin, une véritable encyclopédie sur le montage de joystick (anglais): http://slagcoin.com/joystick.html
Arcadeshop, un vendeur de matériel pour sticks allemand disposant de pas mal de choix au niveau des boutons: http://www.arcadeshop.de
Neo Legends, boutique parisienne spécialisée dans l'arcade (font aussi de la VPC): http://www.neo-legend.com/
Starcab, un vendeur de matériel online pour sticks français: http://www.starcab.net
GamingNow, un site américain proposant les PCB chtulhu: http://www.gamingnow.net
QCFgaming, un site qui vend des casiers en bois pour monter votre stick arcade à partir de 25$ (http://qcfgaming.com/index.html)

1ère étape: Choix et démontage de la manette

Favorisez un pad 360 de type "common ground", ça facilitera énormément les choses lors de la soudure. Pour reconnaître une manette common ground officielle regardez au dos du pad. Notez que les fightpads SFIV de madcatz sont common ground.
Si vous avez acheté votre pad récemment, il y a de fortes chance que vous ayez une version "common line", ça ressemble à du common ground mais ça n'en est pas. Toutefois ça reste plus simple au niveau des soudures (mais plus difficile à dual modder avec un autre PCB pour une compatibilité PS3 par exemple).

Reconnaître un PCB non common ground
Reconnaître un PCB common ground (masse commune)
Reconnaître un PCB Common Line

NB: Dans cet exemple le PCB soudé est un non-common ground.

Il y a 7 vis à enlever (la dernière est cachée sous le code barre du pad). Une fois ouvert il faut deconnecter les 2 prises 2 broches des rumble motors, rien de compliqué.
Les triggers sont un peu plus délicats à enlever mais surtout NE DESSOUDEZ PAS LA CARCASSE PLASTIQUE DES TRIGGERS sinon il vous faudra souder des résistances à la place pour éviter qu'ils ne s'activent aléatoirement.

Vidéo de démontage des triggers.


2ème étape: Préparation du PCB

Il faut gratter les couches de graphite à l'aide d'un cutter ou d'un scalpel afin de révéler les petites plaques cuivrées sur lesquelles nous effectuerons les soudures. Essayez de nettoyer les plaques avec un coton-tige imbibé d'alcool à 90° après le grattage, ça évitera aux impuretés de souiller la soudure.

Une vidéo qui montre le grattage.

On retourne le PCB, certains points des shoulder buttons sont cachés sous les carcasses en plastique des triggers, on peut découper ces dernières à la pince coupante pour les révéler:



Il n'y a plus qu'à dénuder les 60 extremités de fil (beaucoup moins en cas de common ground)




3ème étape: Soudure

Trois cas de figure: soit vous avez un pcb common-ground, auquel cas la vie est belle:


Credits au Surfeur Inconnu qui a posté ce diagramme en ligne)

Ou bien vous avez le bon goût d'être un aventurier, un vrai, avec un pcb non-common ground:

Notez que sur mon diagramme les fils du D-pad et des shoulder buttons sont connectés à l'arrière du pcb, la raison en est simple: à l'avant les points à souder sont excessivement petits ce qui les rend assez difficile à y attacher un point de soudure, à l'arrière ce sont des petits points contenant déjà de l'étain.

Ou enfin si vous avez un PCB common line (le plus probable si vous avez acheté un pad récent):



N.B: Bien que la simplicité soit quasi-égale à un PCB common ground, le common-line ne permet pas de dual-modder vos boutons avec un autre PSB (celui d'un pad PS3 par exemple) aussi facilement. Il faut passer par des modules supplémentaires, c'est suffisamment long et fastidieux pour que je n'évoque pas ce sujet plus en profondeur ici.


J'ai utilisé du fil audio, ce qui n'était pas nécessairement une riche idée: trop gros, trop lourd, j'ai arraché les points de soudure du D-pad avant d'avoir une chance de les coller.

Une fois un fil soudé et testé il est de bon ton d'appliquer un peu de colle histoire de s'assurer que ça ne bouge plus (ce qui serait fort malencontreux lors d'un combat).
Pour plus de sécurité on peut également coller les "bras" des triggers en position haute (comme si la gâchette n'était pas enclenchée).


A l'autre extremité des fils on applique un déconnecteur rapide. Ca permet d'éviter de souder le fil au bouton et vous permet de re-assigner la fonction de chaque bouton à la volée selon vos préférences.
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Il suffit de fourrer le fil dénudé dans le trou du déconnecteur (celui à gauche sur la photo) puis serrer avec une pince le tube métallique de celui-ci (ou chauffer la gaine thermo-rétractable au sèche-cheveux).

[John Venture]

4ème étape: préparation du boitier

Dans un premier lieu on dispose les boutons comme on le souhaite (on peut s'inspirer de ces modèles, mais prenez garde aux dimensions réelles) et on en fait une impression papier (de la taille du plexiglas).
Gardez à l'esprit que le diamètre total d'un bouton de 30mm est de 33mm sur le plexi (les 3mm supplémentaires étant les pourtours de plastique qui viendront prendre appui sur le plexi).
Et n'hésitez pas à laisser 2mm de marge supplémentaire pour pallier à vos éventuelles imperfections de perçage si vous utilisez une perceuse à main.


Puis on colle cette impression sur le plexi pour percer les trous de guidage avec une mèche pour bois de 5mm.
Le top du top pour ce-faire est une perceuse à pied vertical car ça permet de faire des trous bien droits sans efforts. Pour percer du plexiglas le mieux est de le maintenir un place avec 2 martyrs ou des étaux (ne pas oublier de mettre un bout de bois côté plexi pour éviter de l'abîmer). La pression des martyrs permet à la fois de tenir le plexi en place et d'éviter qu'il ne se fissure lors du perçage.


ATTENTION IMPORTANT
Ne substituez jamais une partie de votre corps à l'utilisation d'un martyr, c'est un raccourci très efficace pour les urgences.
N'utilisez pas de gants lors du perçage, ils risqueraient de se prendre dans la mèche de la perceuse et d'emporter votre doigt avec ("drilling accident" dans google image pour voir l'effet).
De même protégez vos voies respiratoires avec un masque (10 centimes) et vos yeux avec des lunettes de protection (ou de soleil au pire des cas). C'est surtout important lorsque vous percerez le bois car le MDF contient de la colle qui est susceptible de brûler légèrement avec la friction de la mèche, dégageant des vapeurs toxiques.

Une fois les trous de guidage faits sur le plexi on fait la même chose sur le boitier (j'ai superposé les deux directement car je n'avais pas accès à un établi sur lequel percer le plexi mais c'est déconseillé. Idéalement mieux vaut séparer le plexi du boitier lors du perçage).


Le plexi est livré avec 1 fine couche de protection de chaque côté (ce qui lui donne cet aspect vert), on prendra soin de la laisser pendant les opérations de perçage afin de prévenir toute rayure.


Et une fois les trous de guidage faits, on passe à la mèche forstner. Ce sera plus ou moins facile en fonction de la qualité de votre mèche (les no-name sont vraiment pourraves) mais dans tous les cas abstenez-vous de percer à fond les ballons: plus la vitesse est grande est plus vous prenez de risque de craqueler le plexi. En outre la mèche a tendance à chauffer et peut rapidement s'endommager irréversiblement (on reconnaît une mèche foutue à sa teinte bleue/noire). Enfin une mèche trop chaude peut faire fondre le plexiglas qui va s'amonceller en de gros paquets qui collent partout (et loi de murphy oblige, c'est bien souvent dans le trou de guidage histoire de faire dévier la mèche de son axe et saloper votre beau trou tout propre).

Pour le trou du joystick il faut mieux utiliser un diamètre inférieur (24mm par exemple). On peut également utiliser des boutons de 24mm pour Start/Home/Back.
Le fin du fin pour ces 3 boutons consiste à les placer sur le côté du boitier en perçant la moitié d'un trou en 30mm puis la dernière moitié en 24mm afin d'y mettre des boutons de taille idoine, cela permet de les renfoncer dans le bois "pour éviter d'appuyer sur start par mégarde car c'est disqualifiant en tournoi"). C'est très hype et ça fait pro.
Moi je les ai mis au dessus du joystick, ce qui me posera des problèmes plus tard (mais bon, je n'ai jamais appuyé dessus par mégarde en jouant).




Ensuite on applique le joystick à l'envers dans son trou, plaque de montage contre la façade. On marque les points des vis et on perce.


J'ai utilisé des vis de 5mm de large, pour camoufler les tête j'ai percé un premier trou sur 2mm de profondeur dans la façade avec un forêt de 8, puis le reste à travers tout le bois avec un forêt de 5.


5ème étape: Montage des boutons et du joystick joystick

Pour le joystick on le fixe sur les vis à l'aide de boulons (de 5mm donc).

Le JLF de sanwa est common ground, comme mon PCB de 360 ne l'est pas j'ai coupé les connexions sur le PCB du joystick avec un couteau avant de souder les fils aux points de soudure des microswitchs.




On se fie au diagramme pour monter les boutons, avec les cosses ça ne prend que 5 minutes.
Notez que j'ai pris des boutons vissables plutôt que des "snap-in" car cela permet de tenir le plexiglas sans avoir à rajouter de vis.

J'ai oublié de prendre en compte le diamètre de la vis des 3 boutons du haut, je ne peux la mettre car elle bute contre la paroi du haut.

Pour l'image de fond si vous voulez en mettre une, on place la plaque de plexi dessus on découpe les trous au cutter. Ce n'est pas grave si le trou n'est pas parfaitement rond, le diamètre du bouton couvrira le bord et en cachera les imperfections.


Résultat final:


J'ai choisi des boutons seimitsu à la façade transparente dans lesquels j'ai inséré les ronds découpés dans l'art. Sanwa ne propose pas d'équivalent.

[ToasT]

La vache

T'en fabriques sur commande ?

[Ezechiel]

Classe... Faut admettre quand même...

[johnclaude]

Putain super classe même, chapeau mec.

[Erokh]

Joli stick, et le tuto me semble plutôt bien foutu lui aussi.
Félicitations

[John Venture]

Merci, merci

Le stick n'est pas exempt de défauts: il y a les 3 boutons back/guide/start qui ressortent un peu, ça c'est réparable par contre j'ai bourriné en perçant le dernier trou et le plexi s'est un peu fissuré à 2 endroits.

Je ne pense pas faire de sur-commande, vu les coûts ça reviendrait à 170€ fdpin ce qui fait assez cher quand on compare à un TE de madcatz.


Cela étant monter son stick est à la portée du premier venu un tant soit peu patient, perso je n'y connaissais rien de rien il y a encore 1 mois.

[Raphyo]

:s'incline:

[John Venture]

Un Joystick low-cost, mais upgradable.

Je vous déconseille vivement de prendre un stick bas-de gamme. C'est un réflexe logique que de se dire qu'on a un bas-niveau et qu'on a pas besoin de mieux. Cependant ces sticks ne sont pas évolutifs, les boutons et le joystick sont à jeter à la poubelle après 3 mois et les casiers ont rarement la bonne taille pour les boutons japonais.

En créant vous-même votre ghetto-stick fait de bric et de broc vous pourrez ajouter des pièces au fur et à mesure que vos moyens financiers le permettent tout en conservant un stick fonctionnel.

1 joystick (sanwa/seimitsu) = 20€ (marchands specialisés en ligne, cf. Liens plus bas)
6 boutons 30mm (sanwa/seimitsu) = 18€
10 m de fil electrique 0.5mm (ou moins)= 4€ (magasins d'electronique, enseignes de bricolage type castorama/leroy merlin)
22 deconnecteurs rapides 2.8mm (cosses femelle)= 3€ (marchands specialisés en ligne ou garage automobiles type Norauto).
1 casier en bois déjà fait= 25€ (cf. Liens plus bas, mais il existe d'autres vendeurs)
OPTION: une boite à chaussure (il faudra juste ajouter une plaque de bois sur laquelle fixer le joystick pour éviter de déchirer la boîte)= 0€
1 pad de 360 que vous aurez volé à votre petit frère (ou déjà acquis)= 0€
4 vis de 5mm de large et 4 boulons (2€)

Sous-total: 47€

Pour les outils (idéalement vous aurez gardé de bonnes relations avec votre géniteur à la trousse à outil bien garnie):

Fer à souder de 30w (ou moins)= 6€
Etain= 3€
Pince coupante= 3€
Pistolet à colle= 4€

Sous-total= 16€

Total = 63€

Un bon lien pour des exemples de ghetto-sticks faits avec divers types de casiers: http://forums.overclockers.co.uk/sho...ht=kree+custom

[John Venture]

FAQ


C'est lequel le plus fort, le Sanwa ou le Seimitsu?

Les deux sont à peu près au même niveau, mais se différencient sur quelques points. Le joystick le plus prisé chez Sanwa est le JLF (celui utilisé dans ce tuto) qui est un peu plus lâche que son homologue le Seimitsu LS-32 (dont le stick est un peu plus "dur"). C'est une question de goût, mais vous pouvez toujours modder votre stick par la suite (en mettant un ressort de LS-32 sur un JLF pour le rendre moins lâche par exemple, ou en ajoutant une gaine thermorétractable de 12mm sur le stick pour diminuer la "dead zone" afin qu'il soit plus réactif: VIDEO)
Notez qu'il existe un fabriquant Américain du nom de HAPP dont les sticks ont la particularités d'être encore plus durs (si c'est votre truc), mais leurs boutons sont autrement plus longs que les japonais, et il y a consensus sur le fait que globalement la qualité reste inférieure à celle des deux ténors nippons.

Pourquoi up, down et RB sont-il reliés au même domino?

Chaque bouton doit être relié via 2 fils à deux points sur le pad. Ils sont référencés en bleu ciel par 2 numéros sur les images. Par exemple RB1 et RB2 correspondent aux deux points à souder pour le Right Button (le bouton d'épaule droite).

Il arrive que certains points soient communs à plusieurs boutons, en l'occurrence on soude un fil du point DD1/DU1/RB1 du PCB jusqu'à un domino, puis 3 fils partant de ce même domino jusqu'au bouton RB, au switch "Haut" (Direction Up) et au switch "Bas" (Direction Down) du joystick.
Enfin on soude un fil partant du point RB2 du PCB jusqu'au bouton RB, un autre partant du point DD2 du PCB jusqu'au switch "Bas" du joystick et un dernier fil du point DU2 du PCB jusqu'au switch "Haut" du joystick.



Il faut garder les carcasses plastique des triggers, mais faut-il garder les gâchettes et les ressorts?

Garder les gâchettes et les ressorts n'est pas nécessaire, vous pouvez les enlever pour gagner de la place.
Assurez-vous toutefois de bien garder les "bras" en plastique noir en position haute afin qu'ils ne fassent pas contact.


J'ai un PCB Common Line, où puis-je trouver un schéma clair?

Ici (en anglais), avec tout plein d'infos utiles.

[Acteon]

Merci a toi!! Je trouves un pistolet a colle et une boite et je me lance \o/

[Erokh]

Raaaah! Plus ça va, et plus j'ai envie de m'acheter/faire un stick

[John Venture]

Ah ben ça fait plaisir de voir des motivés!

Erokh, ta décision est déjà prise: ce n'est pas ton désir à faire un stick qui monte, c'est ta résistance à ne pas le faire qui diminue!

Edit: Acteon je te conseille de jeter un oeil du côté de chez QCGgaming pour la boîte, si c'était à refaire je me serais pris un de ces casiers pas chers pour éviter d'avoir à percer les trous moi-même (et ça permet d'avoir le plexi qui rentre bien dans le casier, plutôt que posé par dessus: à la longue avoir des arêtes de plexiglas qui rentrent dans la peau au niveau du poignet est assez désagréable).

[Acteon]

Ah ben ça fait plaisir de voir des motivés!

Erokh, ta décision est déjà prise: ce n'est pas ton désir à faire un stick qui monte, c'est ta résistance à ne pas le faire qui diminue!

Edit: Acteon je te conseille de jeter un oeil du côté de chez QCGgaming pour la boîte, si c'était à refaire je me serais pris un de ces casiers pas chers pour éviter d'avoir à percer les trous moi-même (et ça permet d'avoir le plexi qui rentre bien dans le casier, plutôt que posé par dessus: à la longue avoir des arêtes de plexiglas qui rentrent dans la peau au niveau du poignet est assez désagréable).

Y livre pas en France apparemment Pour les trou je vais choper une meche plate je penses. Pour le plexi ben je cherches encore

[John Venture]

Tu veux dire que tu ne sais pas où le trouver, ou que tu ne sais pas comment l'intégrer au casier?

[Acteon]

Tu veux dire que tu ne sais pas où le trouver, ou que tu ne sais pas comment l'intégrer au casier?

Nan le site (http://qcfgaming.com/index.html) que tu propose leur boitier rox et sont pas trop chere mais quand je veux payer par paypal il me propose pas la France comme destination.
Par contre y'as la suisse et la Belgique

Et pour le plexi je me demande comment le découper surtout, les bord ca va bien a la scie sauteuse pas trop rapide, mais les trous

[John Venture]

Ben tu fais les trous de la même façon qu'avec le bois: c'est de la résine.


Le meilleur outil c'est une mèche forstner (j'ai oublié le nom Français mais ça se trouve à Leroy Jenkins Merlin/Castorama), ça ressemble à ça:




Par contre pour la découpe à la scie sauteuse j'espère que t'as un routeur parceque tu vas galérer pour rester droit "à la main". Enfin sinon tu te fais pas suer tu demandes une découpe sur mesure dans un magasin qui fait de l'encadrage de photo (les imprimeurs le font souvent aussi).

[Acteon]

Je pensais plus a ça pour le bois.



Mais avec le plexi ouais je pense que la forstner est le mieux.

Merci.

[John Venture]

Effectivement je me souviens avoir vu des types sur le "woodworker's thread" du forum shoryuken qui utilisaient un outil similaire et ça avait l'air de faire l'affaire.

[Acteon]

Superbe ce post
Certains ont du matos de fou

Je retiendrais:
"You will probably get many different advise to do it, but for me I always use a forstner bit to cut the hole in my plexi or MDF top and never had a problem with burns or melting. Before you go purchase more things try using the same hole saw but use a lot less pressure."

Reste a me trouver ca en 30 et 24 mm.
Merci.

[Acteon]

Hackpad terminé! \o/


Plus qu'a faire une boiboite

[John Venture]

Tu as réussi à faire tenir les points de soudure du D-pad, bien joué!

Pour les boîtes je suis en train de voir avec un menuisier en RP qui a des machines d'usinage s'il ne peut pas faire des trucs sympas (et pas chers).

[Acteon]

Oui j'en ai chiay comme un russe
Sinon loose du jour j'ai pris du mdf de 15mm pour la boite.
J'ai pas pensé a la tige du stick Je vais me prendre 2 x 5 mm et demain je vous fait un truc nickel

[Acteon]

Ah ben finalement avec du 15mm ca passe mais vla le monstre



J'ai une planche de 10mm je vais refaire un peu plus "fin"

[John Venture]

Boarf ça ne choque pas outre mesure, surtout si tu comptes rajouter un artwork par dessus?

Par curiosité les planches tu les as cloutées entres-elles ou juste collées?

[Ouhlala]

Ah ben finalement avec du 15mm ca passe mais vla le monstre
http://tof.canardpc.com/preview/173a...0-380bf7a5756d

J'ai une planche de 10mm je vais refaire un peu plus "fin"

Je suis pas sur que la moumoutte "chat" sur le boitier soit de bon gout . Il manquerait plus que ses yeux brillent dans le noir... :P

[Acteon]

Boarf ça ne choque pas outre mesure, surtout si tu comptes rajouter un artwork par dessus?

Par curiosité les planches tu les as cloutées entres-elles ou juste collées?

En faites j'ai pas trop envie de me faire chiay avec artwork et plexi je vais foutre du vénilia grain noir. Ca rend plutôt pas mal (trouvé sur le net)


Sinon oui juste collé, avec des bout de tasseau dans les angles pour renforcé.

Je suis pas sur que la moumoutte "chat" sur le boitier soit de bon gout . Il manquerait plus que ses yeux brillent dans le noir... :P

Elle kiff les stick cte trainée§§§

[Acteon]

Voila c'est deja plus raisonnable


Le hack pad marche nickel, plus qu'a "embellir" la chose

[Frigok]

Bon, je vais, moi aussi, me lancer dans la conception de mon stick pour PC pour SF4 pour le moment.

Mon boitier m'attend à la poste donc j'irais le chercher Samedi (foutu fonctionnaire qui fini à 17h) et mes boutons et sticks sont encore chez Starcab qui est en vacances jusqu'au 21 septembre -_- et après c'est traitements des commandes dans l'ordre chronologique donc je ne sais pas quand je les aurais...
Bon, ça me laissera le temps de m'occuper de mon boitier. Il sera Full Sanwa.

Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ce site pour le placement des boutons : http://slagcoin.com/joystick/layout.html

Je posterais des images de mon avancement et de ma tête si je déséspère

[John Venture]

Bon j'ai remis une partie des photos/diagrammes disparus suite au crash de canard tof, le reste dès que je trouve la motiv' d'aller les chercher sur mon téléphone.