Vu la récente sortie de SFIV cur PC et le nombre de schmups pas dégueulasses disponibles actuellement sur le XBLA, monter son propre stick arcade est une option tout à fait envisageable...Pour peu que vous ayez le budget (si vous êtes pauvres, allez plutôt voir du côté des ghetto-sticks).
Un petit FAQ est disponible à la fin, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur ce thread pour que je l'alimente au fur et à mesure.
Le build log de Dim avec plein de photos et une chun-li à poil.
Recapitulatif du matériel nécessaire:
1 joystick (sanwa/seimitsu) = 20€ (marchands specialisés en ligne, cf. Liens plus bas)
1 prise pour joystick (en cas de pcb common ground) = 5€
11 boutons 30mm (sanwa/seimitsu) = 30€
1 pcb de manette 360= 20€ (d'occase)
10 m de fil electrique 0.5mm= 4€ (magasins d'electronique, enseignes de bricolage type castorama/leroy merlin)
22 deconnecteurs rapides 2.8mm (cosses femelle)= 3€ (marchands specialisés en ligne ou garage automobiles type Norauto).
1 mallette en bois (voire aluminium)= 20€
1 plaque de plexiglas 2 ou 3mm= 10€ (en général ils ne font pas découpe sur mesure dans les magasins de bricolage, essayez les magasins qui font du pelliculage près de chez vous)
1 impression A4 qualité photo (pour l'art)= 2€ (imprimeur)
4 vis de 5mm de large et 4 boulons (2€)
Sous-total: 116€
Pour les outils:
Perçeuse electrique= 9€
Mèches de type Forstner 30mm = 8€
Fer à souder de 30w (ou moins)= 6€
2 martyrs= 5€
Etain= 3€
Pince coupante= 3€
Pistolet à colle= 4€
Sous-total= 38€
Total = 153€
Voilà de quoi refroidir, sachant qu'un madcatz TE (full sanwa) coûte 130€ neuf (quand il n'est pas en rupture de stock). Bien entendu vous pouvez rogner un peu en n'utilisant que 6 boutons, une boite à chaussure et pas de plaque de plexi mais je vais partir du principe que vous montez votre stick pour ne pas avoir le même que tout le monde.
NB: Si vous ne vous estimez pas capable de faire les soudures et que la compatibilité 360 n'est pas un facteur important, vous pouvez vous orienter vers les "Chtulhu board" (cf. Lien plus bas) qui permettent de juste visser les fils. Compter 30$, elles sont compatibles PS3. Si vous voulez un stick sans fil pas cher vous pouvez vous orienter sur les pads thrustmaster pour PS3, trouvables dans le commerce à 20€.
Liens utiles:
Le sous-forum "tech talk" de shoryuken (anglais), avec notamment son thread "Check out my arcade stick" où puiser les bonnes idées: http://forums.shoryuken.com/
Slagcoin, une véritable encyclopédie sur le montage de joystick (anglais): http://slagcoin.com/joystick.html
Arcadeshop, un vendeur de matériel pour sticks allemand disposant de pas mal de choix au niveau des boutons: http://www.arcadeshop.de
Neo Legends, boutique parisienne spécialisée dans l'arcade (font aussi de la VPC): http://www.neo-legend.com/
Starcab, un vendeur de matériel online pour sticks français: http://www.starcab.net
GamingNow, un site américain proposant les PCB chtulhu: http://www.gamingnow.net
QCFgaming, un site qui vend des casiers en bois pour monter votre stick arcade à partir de 25$ (http://qcfgaming.com/index.html)
1ère étape: Choix et démontage de la manette
Favorisez un pad 360 de type "common ground", ça facilitera énormément les choses lors de la soudure. Pour reconnaître une manette common ground officielle regardez au dos du pad. Notez que les fightpads SFIV de madcatz sont common ground.
Si vous avez acheté votre pad récemment, il y a de fortes chance que vous ayez une version "common line", ça ressemble à du common ground mais ça n'en est pas. Toutefois ça reste plus simple au niveau des soudures (mais plus difficile à dual modder avec un autre PCB pour une compatibilité PS3 par exemple).
Reconnaître un PCB non common ground
Reconnaître un PCB common ground (masse commune)
Reconnaître un PCB Common Line
NB: Dans cet exemple le PCB soudé est un non-common ground.
Il y a 7 vis à enlever (la dernière est cachée sous le code barre du pad). Une fois ouvert il faut deconnecter les 2 prises 2 broches des rumble motors, rien de compliqué.
Les triggers sont un peu plus délicats à enlever mais surtout NE DESSOUDEZ PAS LA CARCASSE PLASTIQUE DES TRIGGERS sinon il vous faudra souder des résistances à la place pour éviter qu'ils ne s'activent aléatoirement.
Vidéo de démontage des triggers.
2ème étape: Préparation du PCB
Il faut gratter les couches de graphite à l'aide d'un cutter ou d'un scalpel afin de révéler les petites plaques cuivrées sur lesquelles nous effectuerons les soudures. Essayez de nettoyer les plaques avec un coton-tige imbibé d'alcool à 90° après le grattage, ça évitera aux impuretés de souiller la soudure.
Une vidéo qui montre le grattage.
On retourne le PCB, certains points des shoulder buttons sont cachés sous les carcasses en plastique des triggers, on peut découper ces dernières à la pince coupante pour les révéler:
Il n'y a plus qu'à dénuder les 60 extremités de fil (beaucoup moins en cas de common ground)
3ème étape: Soudure
Trois cas de figure: soit vous avez un pcb common-ground, auquel cas la vie est belle:
Credits au Surfeur Inconnu qui a posté ce diagramme en ligne)
Ou bien vous avez le bon goût d'être un aventurier, un vrai, avec un pcb non-common ground:
Notez que sur mon diagramme les fils du D-pad et des shoulder buttons sont connectés à l'arrière du pcb, la raison en est simple: à l'avant les points à souder sont excessivement petits ce qui les rend assez difficile à y attacher un point de soudure, à l'arrière ce sont des petits points contenant déjà de l'étain.
Ou enfin si vous avez un PCB common line (le plus probable si vous avez acheté un pad récent):
N.B: Bien que la simplicité soit quasi-égale à un PCB common ground, le common-line ne permet pas de dual-modder vos boutons avec un autre PSB (celui d'un pad PS3 par exemple) aussi facilement. Il faut passer par des modules supplémentaires, c'est suffisamment long et fastidieux pour que je n'évoque pas ce sujet plus en profondeur ici.
J'ai utilisé du fil audio, ce qui n'était pas nécessairement une riche idée: trop gros, trop lourd, j'ai arraché les points de soudure du D-pad avant d'avoir une chance de les coller.
Une fois un fil soudé et testé il est de bon ton d'appliquer un peu de colle histoire de s'assurer que ça ne bouge plus (ce qui serait fort malencontreux lors d'un combat).
Pour plus de sécurité on peut également coller les "bras" des triggers en position haute (comme si la gâchette n'était pas enclenchée).
A l'autre extremité des fils on applique un déconnecteur rapide. Ca permet d'éviter de souder le fil au bouton et vous permet de re-assigner la fonction de chaque bouton à la volée selon vos préférences.
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Il suffit de fourrer le fil dénudé dans le trou du déconnecteur (celui à gauche sur la photo) puis serrer avec une pince le tube métallique de celui-ci (ou chauffer la gaine thermo-rétractable au sèche-cheveux).