V0 - Le topic de l’impression 3D

[GrandFather]

Résultat, de 0.1 à 0.2mm ça ne bouge pas, le 0.25mm a bougé en forçant et j'ai l'impression d'avoir pété un truc, et les 0.3 à 0.45mm bougent sans problème.

Résultat obtenu sur la Mk3.5 (IS activé). Seul le 0.1 a opposé de la résistance, il a fallu que je force un peu. Mais la charnière a tenu et est fonctionnelle. Ce sont des charnières avec des axes coniques. Si ça doit péter ce sera toute la charnière qui cèdera, pas uniquement l'axe.



Il n'y aucune raison objective à ce que tu n'obtiennes pas la même précision sur ta machine. Je crois que tu es bon pour une bonne séance de maintenance, avec tendage de courroies, resserrage de vis et graissage d'axes et de roulements.

[Shosuro Phil]

Ouais je suis assez loin, et je me doute que mon imprimante aurait bien besoin d'une maintenance un peu complète. Flemme (et manque de temps)...

L'upgrade 3.5 c'est beaucoup de manips à installer? Je vois qu'il y a des pièces qui doivent être imprimées, ça en représente beaucoup?

[Papeyo]

Hello tout le monde,

J'ai une ender 3 S1 pro piloté par un RPi et j'aimerais bien viré l'alimentation du RPi pour le mettre sur l'ender + un boitier plus ou moins rattaché à l'ender (je la balade un peu) + support caméra (qui ne tient à rien pour l'instant.
Quelqu'un a déjà testé et aurait un exemple à conseiller ?

Merci

[GrandFather]

L'upgrade 3.5 c'est beaucoup de manips à installer? Je vois qu'il y a des pièces qui doivent être imprimées, ça en représente beaucoup?

Non, c'est pas énorme. Le gcode et le PETG sont fournis, il y en a pour 7h24 sur une Mk3S.



L'upgrade est assez simple. Il n'y a pas d'axe à démonter, il faut par contre refaire tout le câblage et le seul truc qui demande un peu de minutie si on ne l'a jamais fait est le remplacement de la thermistance du lit. Le passage de câbles est bien mieux foutu que sur la Mk3S, et le câblage du lit est bien moins relou aussi. Il y a pas mal de petites améliorations qui facilitent comme cela le montage, notamment la gestion des filaments nylon (il y en a maintenant un pour le faisceau de câbles du lit). Franchement, si tu décides de ne pas prendre la Mk4 l'upgrade en Mk3.5 est vraiment rentable.

[Yo-gourt]

Je suis un gros boulet. J'ai eu un bout de filament coincé dès le chargement sur la MK4. Impossible de le retirer via la fenêtre de l'extrudeur une fois le loquet desserré.
Je me dis ok ça doit être coincé dans la buse. Et là je commence à dévisser la buse en oubliant les 2 grosses vis à main qui la tiennent. La partie en cuivre de la buse est resté dans le heatsink après avoir bourriné dessus pour la faire sortir.
Bilan un bout de buse foirée dans le heatsink et impossible d'en rentrer une autre, la buse en question et le pas de vis du bloc de chauffe qui est foiré...115€ entre le heatsink et le heatblock/buse/resistances au cas où.

Voilà, voilà, ne plus imprimer à minuit après une pause d'une dizaine de jours.

[GrandFather]

Ouch ! Je compatis, ça me rappelle mon premier changement de buse, quand je l'avais pétée dans le pas de vis du bloc de chauffe, certainement en tournant dans le mauvais sens...

Ca conforte un peu mon choix de conserver ma Revo 6 et de ne pas migrer vers le Nextruder ; ce genre de mésaventure ne peut pas m'arriver.

[Yo-gourt]

Le bloc en alu est tout pourri. Le pas de vis est super fragile. Dommage pour une pièce où l'on doit "forcer" dessus.Bon on verra dans une semaine après réception des pièces.

[Claroushkyn]

L'outil imprimé qui permet le changement de buse rapide fonctionne à merveille.
https://www.printables.com/model/801...placement-tool

Mais en effet, desserrer et resserrer les 2 vis à tête moletée sont des étapes fondamentales ... Désolé pour ton loupé, on apprend tous parfois dans le dur.

[Yo-gourt]

Oui oui..mode gros boulet. Je pensais être sur la MK3...enfin j'imagine.

[madpenguin]

Après un premier essai foiré, et maintenant que j'ai reçu la colle (Magigoo PA), j'ai retenté l'impression du PA6 après 12h de séchage de la bobine. Et c'est un nouvel échec.

Visiblement, les côtés (et notamment les angles) n'adhèrent pas assez à la plaque. Ca se gondole et perd le contact avec la plaque, et l'ensemble de la pièce se détache assez rapidement après.

J'ai fait un troisième essai après avoir re-nettoyé la plaque (et remis de la colle bien sûr) et en réduisant très légèrement l'espacement buse-plaque, mais sans succès.

C'était les points les plus fréquents qui ressortaient dans les conseils, du coup il me reste les trucs un peu moins évident. Peut-être essayer de réduire l'épaisseur de couche et désactiver complètement le ventilateur ? Et essayer d'écraser encore un peu plus la première couche. Si vous avez des conseils, je suis preneur.

[Gnafron]

Rajoute un brim conséquent autour de ta pièce, évite les angles trop vifs, chauffe davantage le plateau, fuis les courants d'air si tu n'as pas une enceinte fermée.
Après, il reste les sacrifices d'animaux et les incantations. C'est quoi ta machine déjà ?

[Kesitem]

Tu laisses ton plateau chauffer longtemps avant de lancer l'impression?
Sur ma Neptune 3 pro, le système de chauffage est central. Quand je veux imprimer sur une large surface, je laisse chauffer le plateau plus longtemps sinon la température n'est pas assez élevée sur les cotés.

[madpenguin]

Rajoute un brim conséquent autour de ta pièce, évite les angles trop vifs, chauffe davantage le plateau, fuis les courants d'air si tu n'as pas une enceinte fermée.
Après, il reste les sacrifices d'animaux et les incantations. C'est quoi ta machine déjà ?

Tu laisses ton plateau chauffer longtemps avant de lancer l'impression?
Sur ma Neptune 3 pro, le système de chauffage est central. Quand je veux imprimer sur une large surface, je laisse chauffer le plateau plus longtemps sinon la température n'est pas assez élevée sur les cotés.

C'est une Sovol SV06, dans une enceinte fermée maison (avec des fuites).



Je met le plateau à 100° (le max), et je n'attends pas plus que ça pour lancer l'impression, mais en même temps la pièce est petite (2 cm par 3 cm) et localisée au milieu du plateau. Avec des angles droits, mais pas le choix.

Voilà ce que ça donne quand ça se décolle :



Bien sûr, c'est censé être plat...



Je note la bordure. J'étais resté aux 3 couches, mais je peut essayer carrément en mode "bouclier" (bordure aussi haute que la pièce).

[GrandFather]

Le PA6 ne fait-il pas partie de ces matériaux pratiquement impossibles à imprimer sans enceinte fermée, passée une certaine taille d'impression ? Il me semble aussi qu'il est un des plus hydrophiles, et il est même fortement conseillé de le sécher en cours d'impression. Une purge, quoi.

[madpenguin]

Le PA6 ne fait-il pas partie de ces matériaux pratiquement impossibles à imprimer sans enceinte fermée, passée une certaine taille d'impression ? Il me semble aussi qu'il est un des plus hydrophiles, et il est même fortement conseillé de le sécher en cours d'impression. Une purge, quoi.

Si, c'est bien un des matériaux très compliqué à imprimer, et la raison pour laquelle j'ai construit l'enceinte. Et je le séchais en même temps que l'impression (après 12h de séchage avant l'impression). Il crépitait d'ailleurs beaucoup, beaucoup moins que lors de mon premier essai sans séchage (parce que je pensais qu'une bobine neuve, ça irait...).

[GrandFather]

La bordure, avec les arrondis, ça va pas trop le faire... Et 100° pour le lit c'est peut-être un peu juste, j'ai vu des fiches techniques de PA6 mentionnant 110 ou 120°.

[Gnafron]

C'est pas le pire, non.
Le PA12 est plus difficile à imprimer je trouve mais c'est vrai que tous les PA sont des purges à imprimer.

Enfin c'est ce qu'on se dit jusqu'à ce qu'on essaye d'imprimer du PC.

2cm par 3 c'est tout petit ça devrait passer.
Par contre ta pièce semble coton à imprimer sans supports, les chanfreins arrondis sur le plateau c'est pas recommandé.

L'impression semble bien opaque aussi. Est-ce que le matériau sort limpide et sans bulles de la buse ?

[madpenguin]

Et 100° pour le lit c'est peut-être un peu juste, j'ai vu des fiches techniques de PA6 mentionnant 110 ou 120°.

Malheureusement, mon plateau ne monte pas au-delà. Selon les PA6, j'ai vu parfois 90° ou 100°, donc j'espère que ça passe, même si effectivement ma bobine mentionne 110-120°.

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2cm par 3 c'est tout petit ça devrait passer.
Par contre ta pièce semble coton à imprimer sans supports, les chanfreins arrondis sur le plateau c'est pas recommandé.

L'impression semble bien opaque aussi. Est-ce que le matériau sort limpide et sans bulles de la buse ?

Je sais pour les chanfreins, mais là encore pas le choix. Ca passe en PLA (j'ai imprimé des protos avant), et ils sont suffisamment petits pour que PrusaSlicer ne me propose même pas de mettre des supports à cet endroit.
Je peut quand même essayer avec des supports, même si j'ai un peu peur de la facilité de séparation avec la pièce pour du PA.

Difficile à dire pour la sortie de buse, comme ça lâche sur les couches encore basses j'ai du mal à voir. Par contre, ça crépite très très peu, donc il ne devrait pas y avoir trop de bulles j'imagine.

[GrandFather]

Par contre fais gaffe, je ne suis pas sûr que la SV06 ait une hotend tout métal. Si ce n'est pas le cas, à cette température le PTFE commence à se dégrader et à dégager des trucs pas nets.

[madpenguin]

Par contre fais gaffe, je ne suis pas sûr que la SV06 ait une hotend tout métal. Si ce n'est pas le cas, à cette température le PTFE commence à se dégrader et à dégager des trucs pas nets.

Si, de ce côté c'est bon, c'est bien une hotend tout métal, donnée pour 300°.

Un pote me propose de "surchauffer" le plateau au décapeur thermique, au moins avant l'impression histoire d'avoir une température un peu plus élevée pour les premières couches. Ca vous semble jouable, ou dangereux vis à vis de l'électronique ?

[Shosuro Phil]

Au cas où pour ceux qui chercheront aussi, ce qui est utilisé par Prusa est de la Super Lube 21010. (ou 21020, 21030, c'est juste le conditionnement qui change)

Alors j'ai fini par me dire qu'il fallait vraiment que je fasse une maintenance pour ma Prusa, donc étape 1: je suis allé chez mon copain Jeff pour commander ce dont j'allais avoir besoin, dont du lubrifiant.

Et ce que j'ai fini par remarquer, c'est que là où sur mamazon.com je trouvais des lots de 2 tubes de Super Lube 21030 pour moins de 20 euros (pour me faire rejeter parce que "ce vendeur n'expédie pas vers la France"), sur mamazon.fr le mieux que j'aie fini par trouver c'est 1 tube pour plus de 20 euros.

Je serais bien allé voir mon magasin usuel de bricolage au cas où ils en auraient, mais 1/ il est en travaux pour changement d'enseigne 2/ je sais que j'ai aucune chance d'y trouver le reste de ce qu'il me faut, donc j'ai craqué et commandé chez Jeff quand même (faut juste que j'évite de l'avouer à ma femme sinon elle demande le divorce).

[GrandFather]

Et ce que j'ai fini par remarquer, c'est que là où sur mamazon.com je trouvais des lots de 2 tubes de Super Lube 21030 pour moins de 20 euros (pour me faire rejeter parce que "ce vendeur n'expédie pas vers la France"), sur mamazon.fr le mieux que j'aie fini par trouver c'est 1 tube pour plus de 20 euros.

23,19€ précisément, c'est le prix que j'ai payé sur Amazon pour un tube de Superlube 21030. En même temps c'est une marque américaine importée, on ne peut pas trop s'attendre à ce que ce soit bon marché... Il existe certainement des équivalences moins coûteuses, mais c'est celle-ci qui est préconisée et je n'ai pas trop envie d'expérimenter sur ma machine.

[Shosuro Phil]

Oui c'est ce que j'ai fini par me dire, je préfère payer plus cher et être sûr d'avoir le bon produit.

[madpenguin]

Je met le plateau à 100° (le max), et je n'attends pas plus que ça pour lancer l'impression, mais en même temps la pièce est petite (2 cm par 3 cm) et localisée au milieu du plateau. Avec des angles droits, mais pas le choix.

Voilà ce que ça donne quand ça se décolle :

https://photos.smugmug.com/photos/i-...-94pP2PF-M.jpg

Bien sûr, c'est censé être plat...

https://photos.smugmug.com/photos/i-...-h8KT89m-M.jpg

Je note la bordure. J'étais resté aux 3 couches, mais je peut essayer carrément en mode "bouclier" (bordure aussi haute que la pièce).

Bon, j'ai refait un essai, en 0,1mm au lieu de 0,2mm, ventilateur complètement désactivé, des supports, et une grosse dose de colle.
C'est (à peu près) passé. Les supports ont "absorbés" la déformation, et ont rajoutés suffisamment de surface pour que la pièce reste collée au plateau.



Yep, ça a un peu bavé par endroit, et un peu trop chauffé ici et là visiblement.

Par contre, les supports en nylon, c'est un enfer à séparer de la pièce. J'y ai passé 1/2h au tournevis (utilisé comme un burin, avec un marteau) et à la scie, puis un premier petit coup de papier de verre. La gorge est encore loin d'être clean, et le cul reste bien bombé, mais on verra si ça le fera comme ça (je croise les doigts). Au moins, vu l'usage, pas grave si c'est pas très joli.

[leeoneil]

Et sinon, mettre la pièce en hauteur pour que le soft te construise un support ?
ça ne peut pas résoudre le problème ?

[GrandFather]

Faudrait voir comment l'orienter dans le slicer, mais il y a toujours la possibilité de modéliser un pilier qui supporte la partie du modèle en surplomb. Si le bridge est vraiment long, on peut même en mettre plusieurs. C'est une technique fréquemment employée comme alternative aux supports, et limiter le post-processing pour les matériaux problématiques (les supports en PETG sont bien relous à retirer aussi).

[Gnafron]

A regarder les photos on dirait que c'est quand même pas mal chargé en bulles. Tu peux vérifier l'extrusion avec la buse en l'air en sortant de la matière pour voir si ça crépite et fait des bulles.
Peut-être aussi un peu trop chaud ou trop lent sur la buse, le nylon peut devenir très fluide si on le chauffe bien.
Je pense que tu aurais intérêt à élargir pas mal la 'jupe' (skirt) autour de ta pièce, genre 1 ou 2 cm autour de la base.

[Yo-gourt]

Du coup la skirt devient un brim. La jupe ne sert à rien, enfin ça ne tient pas du tout la pièce, comme elle ne la touche pas. Une bordure, brim, part de la pièce vers l'exterieur et tient la pièce.

Mais j'imagine que tu parlais bien d'une bordure.

#MaitreCapello3D

[Gnafron]

C'est bien un brim, mon mauvais.
J'ai eu pas mal de cas de pièces un peu fines et en hauteur où ça m'a sauvé du décollement de plateau d'en faire un de 15 à 20mm de large.

[Yo-gourt]

Vous avez déjà utilisé un stylo 3D?

J'ai aidé à la mise en route d'un de ces appareil...et je pense que j'ai fait une bêtise et que le bidule est pas fiable du tout.
Du filament est fourni avec le stylo, je lis la notice, lance la chauffe à 175 pour le PLA comme indiqué et enfile le filament. Le filament fondu sort de la buse.Mais au bout de quelques minutes, le filament me fait un chewing-gum au travers des ouïes de la buse...



Je regarde une video sur le site du constructeur...et ils annoncent que le fil fourni dans la boîte est de l'ABS. Du coup je me demande si le filament trop froid n'a pas poussé les composants de la buse. Pas de bol, je ne peux pas ouvrir le capot de la buse pour nettoyer car il est collé. Bon cela reste tout de même un peu de la camelote, j'ai pété la patte qui tient la vis qui tient la buse.

J'aime bien sur le site, on trouve des pièces détachées et la buse y est, pas chère 6€. Ils annoncent qu'elle est clog proof :D