Bienvenue dans le sujet sur la peinture de figurines.
Ici vous croiserez des débutants comme des cadors, des gens qui peignent une armée en 3 jours et d'autres une figurine en 3 ans.
Avertissement préalable :
Sur ce sujet chacun vous conseillera ses recettes de cuisine, ses marques préférées, dans la joie et la gratuité.
Ce n'est pas le cas de nombre de youtubers. Méfiez vous des pastilles type "le remplaçant des contrast" "mon classement des meilleurs peintures". N'oubliez pas que nombre d'entre eux sont soit sponsorisés, soit actionnaires des sociétés qui vous vendent des produits, surtout s'ils finissent leur vidéo par "c'est juste mon avis". Et ils n'affichent pas tous qu'ils sont sponsorisés, loin de là.
Un film éducatif et de prévention sur la peinture de figurines à voir absolument (s'appeler Billy est un plus)
I - Le matos
1 - La préparation
Avant même de commencer à peindre, il va falloir préparer sa figurine et son plan de travail.
Il vous faudra de la colle:
- super glue : pour le métal et la résine. Colle mal le plastique, se casse après un passage au congelateur.
- colle bi-composant : très collant, surtout pour les pièces lourdes ou avec peu de contact et en métal.
- colle plastique pour le plastique : simple et efficace type revell, plus spécifique type "cement"
- une pince coupante : méfiez vous des modèles avec ressort en fil de fer, pas solide, préféré les modèles avec ressort.
- un ébarboir et/ou un cutter pour enlever les vilains restes de grappes : toujours vers l'extérieur.
- des limes pour enlever les traces de moulage : Il existe des éponge de poncage (Fom Sanding pads), avec différents grains, beaucoup moins agressives sur le plastique
- , de la résine solide et/ou liquide (Green Stuff, milliput) pour combler d’éventuels trous,
- un gobelet d'eau pour nettoyer vos beaux pinceaux ou diluer (un peur certaines de) vos peintures,
- un vieux pot ou un bouchon de liège pour maintenir votre figurine pour la phase de peinture,
- une lampe car dans le noir le soir c'est pas terrible pour les yeux...
- une perceuse à main. D'un côté elle permet pour les figurines modernes de percer les canons des armes par exemple, pour la préparation même, de tiger, renforcer à l'aide d'un fil de métal épais (un morceau de trombone par exemple) la liaison entre deux pièces (épaule/torse, etc...).
Pour ranger tout ça, on trouve de chouette établis, rangements et autres chez Hobby-Zone et Green Stuff World
Je possède le Paint Station de base qui est vraiment très pratique. A monter et coller soit-même. Je peux y ranger une bonne vaingtaine de peintures (taille GW), autant de pinceaux, limes et outils. 2 emplacements pour gobelets (pas super pratique si vous avez des pinceaux devant). Il y également des poignées pour le porter. Donc super portatif.
Ventilo : exemple de bureau grande taille. Rangement latéraux de bureautique, palette redgrass, aéro CR+. Le compresseur est au sol.
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1 rangement Contrast + Shade GW
2 rangements peintures pipette AK / Vallejo
1 rangement peintures pipette, encres, clear, couleurs militaires.
1 rangement (en haut) : reliquat de technical GW, pigments, Paneliner et Streaking (rayures)
Dans les rangements noirs : A droite Tubes à huile, pigments, Cires, aimants etc.. A gauche figurines en vrac, colles et pinces etc..
Lampe à led lumière blanche vissée au plateau, Optimus prime.
Les rangements sont accrochés entre eux mais rien n'est fixé au mur.
The last but not the least : la palette. On va avoir 4 grandes catégories:
- le pot : on s'emmerde pas, on pioche direct dans le pot. Par contre on oublie les dilutions ou les mélanges.
- la palette plate : n'importe quoi fera l'affaire : un vieux carreau, un cd, un coin de table. Préférez une matière qui résiste à l'acétone. Les palettes en plastique ne sont pas adaptées aux acryliques.
- la palette avec des alvéoles : en quantité la peinture reste fraiche plus longtemps. On peut faire des grosses dilutions, mais les mélanges intermédiaires seront plus délicats.
- la palette humide : Un éponge, un papier sulfurisé dessus, le tout dans une boite fermée, vos peintures restent fraiches des jours. Peut être acheté chez Redgrass ou GSW, ou fait maison (mais préférez leurs feuilles prédécoupées)
- La version d'Aghora ici.
2 - Les pinceaux
On va repérer 3 parties dans les pinceaux : la pointe, le réservoir et la virole (la partie métallique qui tient les poils). Ne jamais laisser la peinture toucher la virole si vous voulez conserver longtemps vos pinceaux.
Les pinceaux se divisent en deux catégories : ceux à poils synthétique et ceux à poils naturels.
Les premiers sont bien moins chers mais s’abîment plus vite : on les réservera aux taches les plus sales (brossage à sec, lavis). N'importe quelle marque fera l'affaire.
Pour le brossage à sec, il vaut mieux un pinceau plat (ou un vieux dont on aura découper les poils). On adapte la taille à la surface à brosser.
Pour le lavis avec des encres, on veut une pointe assez fine (pour insister dans les creux) mais surtout un gros réservoir pour pas être à sec tout le temps. Je bosse avec des tailles 2.
Pour les poils naturels, les poils les plus utilisés sont ceux du Martre Kolinsky (un vison tout mignon)
C'est loin d'être donné! Comptez entre 5 et 15€ suivant la marque.
Quelques marque :
- Winsor & Newton Serie 7 : haut de gamme, pointe très fine, un poil plus rigide que Raphaël. En version petit ou grand réservoir.
- Raphaël Série 8400/8404 : la classique haut de gamme en version petit ou grand réservoir. Très souple et une pointe toujours fine. (A priori la qualité est en baisse)
- Artus Opus : Bien mis en avant par certains peintres espagnols, assez cher.
- Abteilung 502 : Mis en avant par Wargame spirit, 8.00 € le pinceau, très bons.
- Green Stuff world gold.
- Rosemary & Co Series 33 : le concurrent moins cher mais très bonne qualité
- Prince August Différents types de poils pour tous les prix. Manche classique ou ergonomique triangulaire. Réservoir moyen.
- Starplayer (une boutique de jeux qui revend du matos à son nom aussi) : en martre et avec manche ergonomique. Réservoir moyen.
En général j'utilise la taille 2 pour les aplats, le 1 ou 0 pour les détails et 000 et plus petits pour les choses très petites (yeux).
Mais avec un bon pinceau même taille 2, on peut faire du détail si la pointe est fine et se tiens bien.
Entretien des pinceaux :
Magic potion de chez AK interative puis Magic Gel pour le stockage. On consomme très peu de produit pour ce faire.
3 - Les peintures
La marque leader du marché c'est Games Workshop, tout le monde connait, tout le monde a des tutos avec, on peut s'en servir sorti du pot quand on débute. Leur gamme est constante et homogène, leurs pots sèchent malheureusement vite et ils sont assez chers.
Leur gamme contraste est un must have (à développer plus tard). Difficile à utiliser à l'aéro quoi qu'en dise FWS.
Vallejo / Prince August : même marque rebadgée, équivalente à la GW, moins chère, énormément de teintes. Sans problème à l'aéro.
Ak 3G : la marque qui monte en ce moment, très visible sur instagram chez de bons peintres. Pour l'utiliser leur gamme est parfaite à l'aéro comme au pinceau.
Green Stuff World : Les spécialistes des gammes spéciales. Fil d'araignée, fluo, conductrice.
Scale 75 : Peinture difficile à utiliser d'après les spécialistes (j'ai testé un pot, c'est vraiment très fluide)
Army Painter : les spécialistes de la pub déguisée. Ils ont vendu leur speed paint comme des contrast, une fois la hype des youtubeurs sponsorisés finie, on se rend compte que ce n'est que de l'encre qui se réactive après séchage. Pas moins chers que leurs concurrents.
Les correspondances de couleurs entre marques : http://www.dakkadakka.com/wiki/en/Pa...tibility_Chart
Les mélanges de couleur GW grâce aux couleurs de bases : http://minicreateurs.com/e107_plugin...php?content.12
Les correspondances Citadel ancienne et nouvelle gamme : http://www.tabletopgamer.com/wp-cont...on_Chart11.jpg
Correspondances Army painter faites à la main
Gamme Army Painter
Des alternatives aux bombes de sous couche GW a priori meilleures et moins chères
A- la sous couche (primer)
Une bombe de sous couche contient de la peinture et un apret qui lui permet de tenir sur la figurine.
La bombe ne doit pas être froide (<15°) il vaut mieux la réchauffer avant de s'en servir. Et ne pas le faire dans votre salon.
Vous pouvez sous coucher en couleur si vous souhaitez par exemple faire toute une armée de stormcast en or ou de thousand son bleus.
Games worskhop : 15.35 € la bombe noire
Ak interactive : 11.40 €
Bombes de peinture chez Action : 5 €
Bombe army painter :
Sinon sous couche à l'aérographe.
B - Le décapage
Une figurine achetée d'occasion, une peinture de votre jeunesse a refaire ? Il y a des solutions.
Le Paint Remover de GSW : le meilleur produit de sa catégorie : a peine posé la peinture s'en va. Certes pas donné, on peut le réutiliser.
Le glanzer, un décapant ménager efficace.
L'alcool isopropylique, pas testé moi même, mais avec les imprimantes3D certains en ont chez eux.
L'acétone, mais ça dissout le plastique
A utiliser en faisant tremper les figurines, éventuellement dans un bac à ultrason pour améliorer l'effet.
A noter que le paintremover permet aussi de nettoyer les pinceaux sans les bousiller, contrairement à l'acétone.
Le rouge
- Un tuto vidéo pour peindre un beau rouge profond par le Docteur Faust (en anglais)
- Peindre du rouge en utilisant un shade vert pour l'ombrage (en anglais)
Le noir
Les peintures à éviter selon les canards
Décidément c'est pas leur fort le blanc chez GW: white scar, Ceramite White...
Les blancs, les rouges (Mephiston Red et Khorne Red) sont vraiment merdiques.
4 - Auxiliaires
a - Mediums
Une explication en anglais sur les différents Medium et leurs utilisations
Explication du medium par Hayden Panettiere
Le medium est ce qui lie les pigments entre eux dans ton pot.
Si tu ouvre un pot que t'as pas remué, y'a un liquide blanchâtre sur le dessus : c'est ça.
Quand tu veux diluer ta peinture et que tu mets trop d'eau, ça casse la tension de surface et du coup les pigments se mettent en paquet et ça fait des auréoles de peinture et du coup c'est pas homogène.
C'est là qu'intervient le medium : tu mets rajoute un peu et hop ça lie le tout. C'est comme ça que tu fais un glacis.
En gros c'est comme la moutarde quand tu fais une vinaigrette avec de l'huile et du vinaigre.
Tu peux prendre le medium GW. Il est deja dilué à l'eau donc pratique à l'usage mais c'est l'arnaque niveau prix.
P3 et Vallejo ont des médiums pur aussi : plus avantageux.
Sinon tu prends un medium mat dans une boutique d'art et là t'es tranquille pour longtemps.
L'avis des canards
- Le lahmian medium de Citadel c'est trop fluide, super déçu.
- J'utilise du medium lefranc & bourgeois, et la consistance ressemble à celle du yaourt
- J'utilise du medium p3, et il est aussi blanchâtre sans que ça n'altère quoi que ce soit.
- Vous faites pas enfler en prenant du medium de marque de figurine, juste le Pebeo pour peinture à l'acrylique. Trouvable en magasin d'art pour 12€ environ la bouteille de 250ml en mat.
II- Les techniques
1 - La sous-couche et les aplats
2 - Le brossage à sec
3 - Le lavis
4 - Les dégradés
Pour s’entraîner aux dégradés sans flipper de flinguer une figurine (ce qui constitue le plus gros frein à la progression), le mieux c'est de garder quelques emballages en plastique rigide de ce genre ou quelques petites bouteilles d'eau, de sous-coucher le tout et de faire des essais de peinture.
Dégradés par l'utilisation de glacis/glaze (cf. I.4.a Medium)
Travailler avec des glazes (anglais)
La radiosité avec en bonus le tuto de Sorastro sur Dark Vador (oui, je dis Dark Vador depuis 32 ans ans et je vous emmerde...)
Vidéos/tutos bonus
Dégradés et dilution de peinture
5 - Les peaux
Un post chez Cool Mini or Not sur les différentes couleurs de peaux naturelles et leurs variations.
How to Paint Flesh on Miniatures (Video)
6 - Les métaux
Une comparaison des différentes couleurs métalliques chez Massive Vodoo.Très utile.
7 - La lumière et l'object source lighting
Object Source Lighting : The Basics
Tutorial: Advanced – Object-Source Lighting
L'importance des contrastes ombre/lumière en 4 photos
Tricher sur les éclaricissements d'angle grâce à un...
8 - Les socles
Un socle fait ressortir votre figurine et valorise votre travail de peinture.
Basiquement on collera du gravier et sable avec de la colle PVA qu'on peindra ensuite.
GW propose des pots de technical, ultra chers, pour faire des effets, par exemple craquelés très efficaces.
Ses concurrents vendent également différentes sortes de pâtes, en pot de 100 ou 250 ml pour 7-10 €, qui sèchent à l'air.
Elles existent en version asphalte, eau, marécages, terre, avec des versions pré colorées etc...
Vous pouvez étaler le produit sur le socle pour faire tout effet de texture.
La variété de produits issus du monde de la maquette est infini, il existe même du gravel fixer pour faire tenir du petit gravier sans colle !
Différents tuto chez Minisocles, pour faire ... des socles.
Vidéos/tutos bonus
Peindre des socles grilles
Peindre des socles glace
9 - La sulpture
Tuto de Jérémie Bonamant Teboul sur les pâtes à sculpter.
Faire des filets de bave
Faire des toiles d'araignée avec un Aérographe
Vidéos/tutos bonus
Utilisation du green stuff pour faire des... blobs purulents?
10 - La photographie de figurines
La page de warhammer community
Les explications de L'invité
III- Les liens
1- Matos & figurines :
http://www.waylandgames.co.uk
http://www.hfminis.co.uk
http://fenryll.com
http://www.rougier-ple.fr
http://www.passagecloute.com
http://www.frpgames.com
https://ak-interactive.com/
https://www.greenstuffworld.com/fr/
2 - Techniques
zezekiel2b peinture : https://www.youtube.com/channel/UCbh...U_8-00EI4bJwVQ
Warhammer-tv : https://www.youtube.com/user/GamesWorkshopWNT
Sorastro's Painting : https://www.youtube.com/channel/UCu5...-NWCYy21vikKAg
figurines-tv : http://kws.figurines-tv.com
http://www.graphigaut.fr
http://www.leagueofpainters.com
http://www.coolminiornot.com
http://paintingbuddha.com
Grands extraits du Grand livre de la peinture sur figurines v2.0
http://www.warhammer-forum.com/index.php?showforum=8
http://www.warmaniaforum.com/index.php?showforum=215
http://ttcreation.org
http://miniaturewargaming.com
http://minicreateurs.com/news.php
3 - Les achats qui facilitent la vie de certains canards
- Courte présentation du Grand livre de la peinture sur figurine v2.0 a noter que ce livre a 20 ans et tout ce qui concerne le matériel est obsolète.
- Les lampes (a développer)
4 - Pour mettre vos "créations" en perspectives (et vous dégoutter de peindre en passant)
http://www.jeremiebt.com/pages/page....agehs_freehand
http://www.coolminiornot.com/102238
http://www.puttyandpaint.com/projects/top-projects
http://en.diorama.ru/_img/content/gallery/2867/1.jpg
5 - Tutos plus ou moins notables et un peu en vrac
IV- Les trucs et astuces (astuces à déplacer éventuellement dans le bon chapitre)
1- Effet givré sûrement du à l'application d'un vernis à cause d'un taux d'humidité de l'air top élevé :
Trois méthodes:
- Croire au Père Noël en laissant sécher pendant quelques jours, dans l'espoir que l'humidité s'en aille toute seule.
- Aider la nature en laissant sécher sous une lampe pendant une heure. Si t'as pas ça, tu peux y aller au sèche cheveux mais vas y mollo, le but n'est pas de surchauffer tes figurines mais d'augmenter un peu leur température, pour que les restes d'humidité se fassent la malle. En gros faut que tes figurines soient tièdes (voir un peu plus) mais surtout pas brûlantes pendant quelques dizaines de minutes.
- Enfin pour le frost qui est vraiment bien ancré dans le vernis : un coton tige avec un peu d'huile d'olive dans une petite coupelle, enduire les figz meurtries par le frost, les rincer à l'eau et répéter l'opération deux ou trois fois si nécessaire. Ne me demande pas comment ça fonctionne, j'en sais rien du tout, mais j'ai pu rattraper presque intégralement une figurine de cette manière. Tu peux d'ailleurs commencer par ça, en fonction de ce qui te fait le moins flipper entre chauffer tes figurines ou les enduire d'huile.
2- Récupérer un vieux pot dont la peinture a séchée :
Tuto à l'aide de lave vitre
3- Utiliser flacons avec agitateurs :
Transvaser ses peintures Citadel dans des flacons
Suivant les "couleurs", c'est pas toujours pratique.
Par exemple la base Blanche très dense ne se verse pas très bien : il devait m'en rester presque 1/3 dans le pot de base.
Le rouge par contre j'ai presque tout transvasé.
En gros c'est mieux pour les layer que pour les bases.
Mais dans tous les cas, je garde le pot initial pour le terminer.
Les liquides y'a aucun soucis
Pour les flacons et les agitateurs:
- Flacons & agitateurs sur Minisocles.fr
- Flacons venant du bout du monde mais à un prix imbattable (7,76 les 50 pièces?!!!) Bravo la mondialisation, vive la France!!!! Bon en même temps, quel est le fournisseur de flacon de Vallejo/Prince August derrière?
- Pour les écrous, il faut des classe A4 (marine) en inox, un diamètre de 4 est parfait, ça passe facile dans le pot.
- Parait que les plombs de pêche fonctionnent bien aussi et n'altèrent pas la peinture. Mais cette affirmation venant d'une seule personne...
- Des billes de airsoft
- Truc et astuce de la femme d'un canard: utilisez les billes dans les flacons de vernis de vos gonzesses
L'aérographe
C'est basiquement un pistolet à peinture alimenté par un compresseur.
Ce n'est pas un instrument fragile, cependant il demande un entretien régulier et des précautions d'utilisations pour ne pas tordre l'aiguille ou abimer les joints.
Il a principalement 2 utilisations : peindre rapidement de grandes surfaces (décors, chars etc) et faire des dégradés fins beaucoup plus rapidement qu'au pinceau.
Ce n'est pas un outil magique qui vous apprendra à peindre
Il est double action quand il module à la fois le débit d'air et le débit de peinture. Le simple action n'est pas adapté à la figurine.
Il est par gravité (godet sur le dessus) ou par aspiration (réservoir en dessous) ces derniers étant adaptés au travail de très grosse masse.
Les équipements :
1/ Le compresseur
Il doit être équipé d'un manomètre, et être à cuve pour vous éviter un bruit constant.
On trouve des modèles à moins de 100 € sur amazon (FD-186) et des compresseurs silencieux à 500 € sur les sites spécialisés.
Attention au marketing, oui un Iwata Pro fonctionnera mieux, fera moins de bruit et sera parfait pour un studio peinture, mais 445 € quoi
2/ l'aérographe
Parmi les marques reconnues on trouve Harder & Stenbeck et Iwata.
Un bon aérographe se distingue par sa finesse certes, mais aussi par la facilité de démontage-nettoyage.
La première chose à faire en recevant votre aéro, c'est de le tester avec de l'eau, et de regarder comment il se démonte.
- Les aérographes cheap, amazon, Prince august, a 30-50 € : Tout juste bon pour de la sous couche, mal foutus, vous les jetterez vite à la benne.
- Les premiers prix tout à fait correctes qui durent: 100-150 € : Iwata Neo HB-Cn, Ultra Two in one, Evolution Al plus
- Les aéro qualité : plus fins, plus beau, meilleur gachette etc, et les pièces détachées sont plus chères : 200-300 € : Infinity CR+ (sa version Giraldez est vraiment mieux, mais la disponibilité à l'heure vous lisez ces lignes ?) Iwata Hi-Performance plus
L'aérographe est constitué de pièces d'usures, les joints, qui se s'abiment pas beaucoup, et de 2 pièces qui se cassent si on n'y fait pas attention : l'aiguille et la buse. Le couple coute environ 50 € selon les marques.
3/ Les accessoires
Un masque de chantier et une cabine d'aspiration surtout si vous sous couchez avec.
Un kit de nettoyage Fengda (pot + goupillon) pour poser votre aéro et le nettoyer. N'utilisez pas le pic pour nettoyer la buse, vous allez la fusiller.
Des pipettes.
Thinner + Cleaner. Oubliez votre liquide vaisselle pour un vrai nettoyage. La peinture doit toujours être diluée au thinner, quelque soit la marque, même si elle est marquée air !
Pour le reste je vous renvoie à deux vidéos de FWS :
Spoiler Alert!
Les instagrams des canards :